Balkan - Studienreise 2025 (Nordmazedonien, Albanien, Montenegro und Kosovo)
Rundreisebericht Nordmazedonien-Kosovo-Montenegro-Albanien im Google-Blog Kontaktadresse:
Kurz-Übersicht- Studienreise Balkan 2025
Studienreise Teil 1: Reisebericht Kosovo 2025 (Pristina, Prizren)
Studienreise Teil 2: Reisebericht Montenegro Kotor 2025 (Podgorica, Kotor, Budva)
Studienreise Teil 3: Reisebericht Montenegro Budva 2025 (Budva, Ulcinj)
Studienreise Teil 4: Reisebericht Tirana - Albanien, Ohrid - Nordmazedonien 2025 (Tirana, Ohrid)
Studienreise Teil 5 Reisebericht Ohrid - Nordmazedonien 2025
Studienreise Teil 6: Reisebericht Skopje - Nordmazedonien 2025
Koordinatenliste zur Studienreise - Balkan 2025
Wie bereits in der Zusammenfassung dieser Reise beschrieben, wird es nur ein allgemeiner Eindruck der Sehenswürdigkeiten der vier Länder sein - im Vergleich zu unserer Reise im Jahr 2012.
Der Reiseveranstalter: Reiseservice Deutschland (RSD) hat zahlreiche Abflughäfen zur Abreise angeboten. Von Leipzig wäre kein Preisaufschlag erforderlich gewesen - für uns als Auswärts wohnende jedoch auch. Hier sollte man den Preis der Fahrkosten mit dem Auto oder Bahn und die Kosten für das Parken des Autos berücksichtigen. Da unsere Tochter un der Nähe des Flughafens Berlin-Brandenburg wohnt, nutzten wir den Shuttle-Service der Tochter zum Flughafen und konnten bei ihr das Auto in der gesamten Reisezeit abstellen.
Fahrt nach Berlin
Da unser Abflug von der Freebird Airlines Europe - Flug MI7173 (wurde jedoch von der BH Air / Bulgarian Air company ausgeführt) für 10:40 Uhr ab dem Flughafen Berlin-Brandenburg vorgesehen war, trafen wir kurz vor 8 Uhr dort ein. Es wird immer empfohlen ca. 3 Stunden vor Abflug einzutreffen. Wir hofften, dass das Wetter in Skopje besser esin wird, denn bei Abflug in Berlin war leichter Regen bei einer Außentemperatur von 6°C. Neu für uns war, dass kein Online-CheckIn möglich war - man brauchte am Schalter nur den Ausweis oder Reisepass vorlegen und das Gepäck abgeben und erhielt die Bordkarte - einfach super!
Der CheckIn und Boarding am Gate C7 verlief problemlos - der Start konnte wie geplant durchgeführt werden und hob 10:50 Uhr von der Rollbahn ab. Vermutlich war das gesamte Flugzeug - ein Airbus A320 (9H-FBH) mit 6 x 30 Sitzplätzen für vier Reisegruppen von RSD mit der gebuchten Balkan-Studienreise unterwegs.
Von hier ging der Flug zur Zwischenlandung nach Leipzig und wurde dort gegen 12:19 Uhr nach Skopje fortgesetzt werden. Im Flugzeug saßen die Reisegruppen der vorherigen Balkan-Rundreise von RSD, deren Rückflug über Berlin nach Leipzig erfolgte.
Auf der Frage an unseren Sitznachbarn, die in Leipzig auch ausgestiegen sind, wie sie die Reise empfunden hätten, kam die Antwort, dass sie sehr viel und weit gefahren sind und nicht viel gesehen hatten.
So ging der Flug nach Skopje in Nordmazedonien weiter. Die Landung erfolgte pünktlich um 14:05 Uhr auf dem Меѓународен аеродром Скопје / Airport Skopje.
Die Einreiseformalitäten am Меѓународен аеродром Скопје / Airport Skopje erfolgten zügig und problemlos. Als wir das Gepäck an der Ausgabe entnommen hatten, gingen wir zum Ausgang. Dort warteten mehrere Reiseleiter und konnten bei einem von denen unter Namensnennung die Busnummer erfahren, denn hier trennten sich die vier Reisegruppen in den jeweiligen Bussen.
Nachdem wir am Airport von unserem Reiseleiter Apo empfangen wurden und die Vollzähligkeit aller 44 Touristen feststellte, fuhren wir mit einem übergroßen Reisebus mit der Nummer 1 (später Bus 14) ins International Palace Hotel****
Leider hatten wir keine Zeit, die parallel der Europastraße E75/A1 verlaufenden Sehenswürdigkeiten auf der Fahrt zum Hotel zu besichtigen. So passierten wir rechts den Markovi Kuli / Маркови Кули und später die weniger interessanten Kloster Monastery of St. Ilija / Манастир „Свети Илија“, Monastery „Saint Petka“ / Манастир „Света Петка“ sowie das Monastery „Saint George“ / Манастир „Свети Ѓорѓија“.
Der Turm Markovi Kuli / Маркови Кули im Nordwesten von Prilep wurden nach dem serbischen mittelalterlichen Prinzen Marko Mrnjavčević benannt und befinden sich auf einem 120–180 m hohen Hügel, umgeben von steilen Hängen, die mit winzigen Granitsteinen bedeckt sind. Der obere Teil der ehemaligen Siedlung kann von der Nord- und Südseite aus erreicht werden.
Die ältesten Überreste auf dem Gelände stammen aus der hellenistischen Zeit, gefolgt von byzantinischen Überresten aus dem 5. und 6. Jahrhundert. Die slawische Siedlung stammt aus dem späten 10. Jahrhundert. Während der vier Jahrzehnte dauernden archäologischen Forschung wurden Überreste gefunden, die auf die Existenz einer frühantiken Siedlung – Keramija – hinweisen.
In der Römerzeit dehnte sich das kleine Dorf nach Südwesten aus, wovon zahlreiche Marmorornamente einer frühchristlichen Basilika zeugen.
Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Markovi_Kuli
Für die Straßenbenutzung der E-75 fiel dem Bus eine Maut von 220 Dinar (PKW 80 Dinar) an.
Das International Palace ist ein 4-Sterne-Luxushotel mitten im Zentrum von Veles. Mit 48 Zimmer können sich die Gäste eine Unterkunft mit hohem Standard sowie echte Gastfreundschaft von unserem Personal genießen, das alleWünsche nach perfektem Komfort erfüllt.
Im Hotel gibt es eine Bar, ein Casino und eine Terrasse mit perfekter Aussicht. Die Gäste können köstliche Küche im Restaurant des Hotels genießen und die 24-Stunden-Rezeption und den Zimmerservice erfüllen alle ihre Wünsche. Kostenloses WLAN (Down 87 Mbps / Up 62 Mbps) und kostenlose Privatparkplätze stehen zur Verfügung. Das Hotel gibt auch Hilfe bei der Autovermietung.
Alle 48 Zimmer sind äußerst komfortabel und mit warmen und wertvollen Materialien ausgestattet, die zu einer ruhigen Atmosphäre beitragen und einen angenehmen und komfortablen Aufenthalt bieten. Die Zimmer sind mit Klimaanlage, schalldichten Fenstern und Türen, Safes und Flachbildfernsehern ausgestattet. Die Gäste können Zimmer mit schönen Balkonen genießen, die für einen angenehmen Aufenthalt voll ausgestattet sind.
Jeden Morgen wird ein kontinentales Frühstück serviert. Man kann im Restaurant auch köstliche Gourmetgerichte genießen, die von einigen der besten Köche zubereitet werden.
Das Deluxe Doppel- oder Zweibettzimmer hat eine Zimmergröße von 15 m² mit einem Kingsize-Bett oder zwei Einzelbetten Als Ausstattung bietet es ein Flachbildfernseher, Balkon mit Stühlen, Schreibtisch, Luxusbad mit Duschkabine, Haartrockner, Safe, Klimaanlage, schalldichte Fenster und Türen sowie einem 24-Stunden-Zimmerservice.
Im Hotel checkten wir ein und erhielten das Zimmer 307. Es wurden noch einmal je Person 1€ Kurtaxe fällig, die beim CheckIn zu zahlen waren. Der Reiseleiter erklärte, dass noch ein optionales Ausflugpacket zum Preis von 119 Euro / Person zubuchbar ist. Es enthält eine Bootsfahrt bei Kotor, Ohrid und ein Balkan-Folkloreabend. Leider war es nicht bereits mit den Buchungsunterlagen beschrieben und konnten auch nicht den Wert einschätzen - hatten aber von vorn herein das Gefühl, dass der Preis deutlich zu hoch sein muss. Bei vergleichbaren Schiffs-Rundfahrten mit deutlich geringeren Personen fielen die Preise wesentlich geringer aus. Da wir aber bei der Gruppe bleiben wollten, buchten wir das Ausflugpaket.
Da das Tagesprogramm offiziell zu Ende war, führten wir eine eigene Stadtbesichtigung durch. Nach Informationen der parallelen RSD - Reisegruppe im Hotel hat deren Reiseleiter einen kleinen Stadtrundgang durchgeführt, denn die Stadt Veles wurde zur Übernachtung nicht angegeben. Da das Hotel Wifi hatte, suchten wir uns unter Google Maps schnell die wichtigsten Sehenswürdigkeiten aus.
Im Laufe der Geschichte hatte Veles / Qyprilliu (ehemals Titov Veles) viele Namen, von denen drei am wichtigsten sind. Vilazora war ursprünglich die päische Stadt Bylazora aus der Zeit der frühen klassischen Antike. Der Name der Stadt war auf Altgriechisch Βελισσός Velissos. Später in der Geschichte wurde es als Teil des Osmanischen Reiches eine Gemeinde (Kaza) namens Köprülü im Sandschak Üsküp (eine der Verwaltungseinheiten des Osmanischen Reiches). Nach der osmanischen Herrschaft war Veles von 1929 bis 1941 Teil der Banschaft Vardar des Königreichs Jugoslawien. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Stadt nach dem jugoslawischen Präsidenten Josip Broz Tito als Titov Veles bekannt, aber das „Titov“ wurde 1996 entfernt. Auf Albanisch ist sie aus demselben Grund wie die türkische Variante als Qyprill bekannt. Auf Aromunisch ist die Stadt als Velis bekannt.
Veles war eine Stadt, die schon vor 1000 Jahren von Illyrern und Thrakern bevölkert war. Veles ist eine Stadt des ethnischen Albaniens, heute ist sie von einer größeren mazedonischen Bevölkerung bewohnt. Veles hat auch albanische Dörfer, aber die meisten Dörfer sind von Mazedoniern bewohnt. Die albanische Bevölkerung ging während der Zeit Jugoslawiens größtenteils in die Türkei und wird jetzt „Titov Veles“ genannt, was „Titos Veles“ bedeutet, nach dem Präsidenten Jugoslawiens Josip Broz Tito. Während des Osmanischen Reiches wurde Veles nach seinem Schöpfer Qypryly Mehmed Pasha Kypryly genannt.
Quelle: https://sq.wikipedia.org/wiki/Qyprilliu / https://en.wikipedia.org/wiki/Veles,_North_Macedonia
Es gibt aber auch eine zweite Bedeutung von Veles. Veles, auch Volos genannt, ist ein bedeutender Gott der Erde, des Wassers, des Viehs und der Unterwelt im slawischen Heidentum. Seine Mythologie und Kräfte ähneln, sind aber nicht identisch mit denen von (unter anderem) Odin, Loki und Hermes.
Nach der Rekonstruktion einiger Forscher ist er der Gegenspieler des obersten Donnergottes Perun. Als solcher wurde er wahrscheinlich als Drache dargestellt, der im Glauben der heidnischen Slawen ein chimäres Wesen ist, das einer Kreuzung zwischen einem Bären und einer Schlange ähnelt, die Vieh verschlingt. Sein Baum ist die Weide, während der von Perun die Eiche ist. Es sind keine direkten Berichte erhalten, aber Rekonstruktionisten spekulieren, dass er Aspekte des proto-indoeuropäischen Pantheons mit der ursprünglichen Gottheit Welnos direkt fortführen könnte.
Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Veles_(god)
Der Clock Tower / Саат-кула in Veles wurde in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts erbaut, der Turm im zentralen Stadtgebiet von Veles diente als Beobachtungsposten der osmanischen Behörden. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts, während der Veles-Wiederbelebung, wurde der Turm in eine Stadtuhr umgewandelt. Seitdem ist der Uhrturm für die Bürger von Veles eine ständige Erinnerung an die Zeit.
Mit seiner besonderen Architektur ist dieses Steingebäude mit der prächtigen Spitze heute ein unverzichtbares Symbol von Veles und auf dem Wappen und der Flagge der Stadt präsent. Vom Turm aus hat man einen schönen Ausblick auf die Innenstadt. Die Innenausstattung, ein Ausdruck des antiken Spiels von Holz und Stein, macht diese Touristenattraktion noch interessanter. Die die Jahrhunderte überdauernde Stadtuhr zieht bei Liebhabern besonderer Stadtarchitektur sofort die Aufmerksamkeit auf sich.
Quelle: https://mk.wikipedia.org/wiki/https://mk.wikipedia.org/wiki/Саат-кула_(Велес)
Das Nationale Kulturzentrum "Jordan HK-Dzinot" im Zentrum der Stadt Veles wurde 1948 gegründet und ist eine der ältesten und führenden Theaterinstitutionen in Nordmazedonien. Das Theater ist nach Jordan Hadzi Konstantinov Dzinot benannt – dem ersten mazedonischen Dramatiker und Gründer des mazedonischen Theaters. Das Theater hat eine lange und reiche Produktionsgeschichte von 70 Jahren. Alle führenden mazedonischen Theaterkünstler begannen ihre Karriere direkt auf der Bühne dieses Theaters.
Die Church of Ss. Cyril & Methodius / Храм Св. Кирил и Методиј wurde zwischen 1926 und 1936 neben einer ehemaligen Kapelle aus dem Jahr 1884 erbaut. Im Untergeschoss des Tempels befinden sich die Gräber der im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten. Im Jahr 2006 wurde die Kuppel der Kirche, die aufgrund fehlender Mittel unvollendet blieb, schließlich fertiggestellt.
Zum Abschluss des Rundgangs kauften wir noch einige Kleinigkeiten im dm drogerie markt ein und erlebten die das 10-jährige Geschäftsjubiläum - herzlichen Glückwunsch.
Den Abend ließen wir im Restaurant im International Palace Hotel bei einer guten Flasche Rotwein ausklingen.
Dieses Spomenik Kosturnica (Memorial Ossuary) in Veles wurde zum Gedenken an die Partisanen errichtet, die im Nationalen Befreiungskrieg von 1941 bis 1945 gegen die faschistischen deutschen und bulgarischen Streitkräfte für die Freiheit von Veles und Mazedonien kämpften. Darüber hinaus dient dieses Denkmal als Ruhestätte (in Form einer unterirdischen Krypta) für die Überreste von etwa einhundert gefallenen Partisanen aus der Region Veles.
Fahrt nach Graçanicë (bei Pristina) / Kosovo (ca. 143km, 2h)
Von unserem Hotel in Skopje ging es nach einem nur mäßigen Frühstück auf Reisen nach Kosovo. Wir haben Kosovo bereits im Jahr 2012 besichtigt, als wir unsere Albanien-Rundreise durchführten. Wir besichtigten damals nur ausgewählte Sehenswürdigkeiten in der Stadt Prizren.
Als wir auf den Fahrer warteten, besichtigten mehrere Polizisten den Bus von außen. Als der Fahrer dazu kam und mit zu den hundert Meter davor abgestellten Polizeiauto führten war klar, dass sie ihm für das Parken abkassieren würden - und so war es auch wie der Fahrer des Busses berichtete. Dass hier Polizeipiraterie herrscht war uns neu und wird voraussichtlich auch Touristen abschrecken - also kontraproduktiv für den Tourismus.
Nach etwa 20 Fahrkilometer erreichten wir den Grenzübergang von Kosovo. Eigentlich sollte es keine Probleme geben - nur ein allein reisender Herr stellte fest, dass er sein Ausweis im letzten Hotel hat vergessen abzuholen - für ihn ein Alptraum. Er musste den Reisebus mit Koffer verlassen, sich ein Taxi kommen lassen, welches ihm zum Hotel zurück fuhr und dann im nächsten Hotel zurück kommen konnte. Für ihn entstanden Zusatzkosten von deutlich über 500 Euro.
Warum hat unser Reiseleiter nicht vor Abfahrt gefragt, ob jeder seinen Pass zurück bekomen hat und den Zugang zum Zimmer zurück gegeben hat? Von guten Reiseleitern erwarten wir dies - von unseren Reiseleiter leider nicht. Er war mehr mit sich und seinen erwarteten Gewinn an finanziellen Mttel interessiert, was er auch der Reisegruppe unmissverständlich erklärte. Ist ihn seine Reisegruppe so egal - diesen Eindruck hatte ich durchgehend bei dieser Reise. So unterscheiden sich eben gute von weniger guten Reiseleiter.
2012 mussten wir bei der Ausreise nach Serbien erfahren, dass wir illegal in Serbien einreisen wollten, denn als Einreisestempel wurde per kosovanischen Stempel bestätigt. Für Serbien zählte Kosovo zu ihrem Land - mussten also im Grenzgebiet umdrehen, in Kosovo wieder einreisen und zur Ausreise den Grenzübergang in Nordmazedonien nutzen um von hier legal über Serblen die Heimreise antreten zu können. Für uns wäre es nicht erforderlich gewesen, denn bei uns gilt der Personalausweis - nur unsere mitreisenden minderjährigen Kinder hatten einen Reisepass mit den Ein- und Ausreisestempeln.
Nicht einen Kilometer hinder der Grenze war die erste Rast auf kosovanischer Seite vorgesehen.
Nach dem Passieren der Grenze fuhren wir in Richtung Pristina. Unmittelbar vor dem Kloster Gračanica passierten wir am Kreisverkehr die Statue von dem legendären serbischen Ritter Miloš Obilić (Kobilić).
Miloš Obilić / Милош Обилић war während der osmanischen Invasion in Serbien im späten 14. Jahrhundert im Dienste des Fürsten Lazar gestanden haben soll. Er wird in zeitgenössischen Quellen nicht erwähnt, taucht aber in späteren Berichten über die Schlacht im Kosovo von 1389 als Mörder von Sultan Murad auf. Der Attentäter bleibt in den Quellen bis zum späten 15. Jahrhundert anonym, obwohl die Verbreitung der Geschichte von Murads Ermordung in florentinischen, serbischen, osmanischen und griechischen Quellen darauf hindeutet, dass Versionen davon innerhalb eines halben Jahrhunderts nach dem Ereignis auf dem Balkan weit verbreitet waren.
Obwohl sein ursprünglicher Name Miloš Kobilić war, tauchen in historischen Quellen mehrere Varianten dieses Namens auf, und es ist nicht sicher, ob er tatsächlich existiert hat. Aber Lazars Familie – die ihre politische Kontrolle stärkte – "brachte den Mythos des Kosovo zur Welt", einschließlich der Geschichte von Obilić.
Er wurde zu einer wichtigen Figur der serbischen epischen Dichtung, in der er in den Rang des edelsten Nationalhelden der mittelalterlichen serbischen Folklore erhoben wird. Zusammen mit dem Märtyrertod des Fürsten Lazar und dem angeblichen Verrat von Vuk Branković wurde Miloš' Tat zu einem integralen Bestandteil der serbischen Traditionen rund um die Schlacht um den Kosovo. Im 19. Jahrhundert wurde Miloš auch in der serbischen Kirche als Heiliger verehrt.
Das Kloster Manastir Gračanica befindet sich in Gračanica, einer serbischen Enklave in der Nähe von Lipjan, etwa 5 km von Pristina entfernt, der alten Residenz der Bischöfe von Lipjan. Es liegt am linken Ufer der Gračanka, einem rechten Nebenfluss des Flusses Sitnica. Der Name leitet sich vom slawischen Gradac ab, einem Ortsnamen befestigter Städte.
Das Kloster Gračanica ist ein serbisch-orthodoxes Kloster und wurde 1321 vom serbischen König Stefan Milutin erbaut. Das Kloster wurde 1990 zum Kulturdenkmal von außerordentlicher Bedeutung erklärt und 2006 in die UNESCO - Welterbeliste unter der Bezeichnung „ Mittelalterliche Monumente im Kosovo“ aufgenommen, als Erweiterung der Stätte Visoki Dečani, die insgesamt auf der Liste des gefährdeten Welterbes steht. Es ist eine der letzten monumentalen Stiftungen von König Milutin.
Gračanica wurde auf den Ruinen einer älteren Kirche der Heiligen Jungfrau aus dem 13. Jahrhundert errichtet. Sie befand sich im Zentrum der Eparchie Lipljan. An der Südwand sind Stefan Milutins Ktetor- Kommentare eingraviert, darunter: "Ich habe die Ruinen und den Verfall der Kirche der Heiligen Jungfrau von Gračanica, dem Bistum Lipljan, gesehen, also habe ich sie von Grund auf neu gebaut und sie innen und außen bemalt und dekoriert." Im Jahr 1346, als das serbische Erzbistum in den Rang eines Patriarchats erhoben wurde, wurde dem Bischof von Lipljan der Ehrentitel eines Metropoliten verliehen, und seit dieser Zeit wurden sie Metropoliten von Lipljan oder Gračanica genannt.
Von der ehemaligen Klosteranlage ist nur die Kirche erhalten geblieben. Der Narthex und der Turm wurden einige Jahrzehnte später hinzugefügt, um die Fresken an der Westfassade zu schützen.
Der Narthex wurde zwischen 1379 und 1383 mehrmals von den Osmanen schwer beschädigt, als der Turm niederbrannte und ein Feuer eine reiche Sammlung von Manuskripten und anderen wertvollen Gegenständen verschlang. Er wurde 1383 rekonstruiert. Gračanica erlitt erneut Schäden zur Zeit der Battle of Kosovo / Schlacht von Kosovo (1389).
Während der osmanischen Herrschaft wurde Gračanica zu einem wichtigen kulturellen Zentrum. Zur Zeit des Metropoliten Nikanor (1528–1555) wurden mehrere Ikonen auf das Altarbild gemalt. Dank der Druckerpresse konnte Nikanor zudem zahlreiche Gottesdienstbücher und Gegenstände für den klösterlichen Gebrauch erwerben. Die Königstüren wurden 1564 von Metropolit Dionisije in Auftrag gegeben, dessen Tod auf einem Fresko im Narthex dargestellt ist. Große Restaurierungsarbeiten wurden durch die Bemühungen des Patriarchen Makarije Sokolović durchgeführt. Alle Öffnungen im äußeren Narthex wurden zugemauert, und 1570 wurden neue Fresken fertiggestellt. Patriarch Pajsije ist es zu verdanken, dass die Kirche ihr Bleidach bekam und 1620 wurde auf der Ikonostase das große Kreuz mit Kruzifix angebracht.
Gegen Ende des 17. Jahrhunderts wurde das Kloster im Großen Türkenkrieg nach der zweiten Belagerung Wiens, an der die Serben auf der christlichen Seite teilnahmen, neuen Schäden ausgesetzt. Die Türken entfernten das Bleikreuz und rissen die Bodenfliesen zusammen mit dem von Patriarch Arsenije III. in der Kirche versteckten Schatz hervor.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es von Nonnen erneuert und dient seitdem als Kloster. Heute leben im Kloster 24 Schwestern, die sich mit Ikonenmalerei, Landwirtschaft, Nähen und anderen klösterlichen Gehorsamsübungen beschäftigen.
Im Jahr 1999 wurde das Kloster zweimal von NATO-Flugzeugen bombardiert. Nach dem Kosovo-Krieg (1998–1999) verlegte der Bischof von Raška und Prizren, Artemije Radosavljević, seinen offiziellen Sitz von Prizren in dieses Kloster und seitdem ist das Kloster nicht nur das wichtigste spirituelle, sondern auch das nationale und politische Zentrum der serbischen Gemeinde im Kosovo.
Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Gračanica_Monastery
Weiter ging unsere Reise nach Prizren (ca. 80km, 1:20 h), wo wir als Erstes die Steinbrücke Ura e Gurit besichtigten.
Die Steinbrücke Ura e Gurit befindet sich im Zentrum der Altstadt. Auf der östlichen Seite befindet sich die Arasta-Brücke, während sich auf der westlichen Seite die Nalet-Brücke befindet. Die Brücke verbindet den Stadt-Platz Shatërvan (in Flussrichtung links) und Saraçhane / Xhamia Saraçve (auf der rechten Seite des Flusses Lumbardhi i Prizrenit).
Die alte Steinbrücke in Prizren wurde im 16. Jahrhundert von Ali Bey im orientalischen Stil erbaut und hat eine kugelförmige Form. Die alte Brücke ist aus hochwertigen behauenen Steinen gebaut, die durch Kalkputz verbunden sind. Die alte Brücke hatte früher drei Bögen, wobei der mittlere der höchste war und die Seitenbögen kleiner waren. Die Länge der früheren Brücke betrug etwa 30 m, während die aktuelle Brücke 17 m lang ist. Die Breite des Hauptbogens beträgt 10 m und die Höhe 5 m. Die Länge der Seitenbögen beträgt 4 m, die Höhe 3 m. Die Brücke hat außerdem einen zusätzlichen Nebenbogen, der 103 cm lang und 160 cm hoch ist. Die Breite des Brückenwegs beträgt 4,20 m und ist mit Kopfsteinpflaster gepflastert. Die Brücke hat außerdem einen 40 cm hohen Zaun, der auf ihrer ebenen Oberfläche folgt und nur für Fußgänger genutzt wurde.
Im Laufe der Geschichte hat die Brücke große Veränderungen erfahren. Sie erlitt während des Baus des Flussbetts des Lumbardh in den 60er Jahren schwere strukturelle Schäden. Zu dieser Zeit wurde der linke Bogen vollständig geschlossen. Der rechte Bogen wurde durch den Bau der Straße auf der rechten Seite des Flusses im Jahr 1963 beschädigt. Dennoch ist die Brücke größtenteils durch natürliche Faktoren gefährdet. Die Überschwemmung am 17. und 18. November 1979 zerstörte die gesamte Brücke. Die von der Brücke begeisterte Bevölkerung von Prizren mobilisierte sich und begann am 5. Juni 1982 mit den Arbeiten zu ihrem Wiederaufbau. Die Restaurierung wurde unter der Aufsicht des Instituts für den Schutz kultureller Denkmäler in Prizren geleitet. Die rekonstruierte Brücke wurde am 17. November 1982 feierlich eingeweiht. Damit fand die Brücke ihren natürlichen Platz wieder und erfüllt weiterhin ihre Funktion als Fußgängerbrücke.
Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Old_Stone_Bridge,_Prizren
Hier hielten wir uns nicht lange auf, denn das nächste Ziel wartete bereits auf uns. Bereits im Jahr 2012 gingen wir von der Brücke aus der Vatra shqiptare entlang, bewunderten die Sinan-Pascha-Moschee (Xhamia e Sinan Pashës | Sinan Pašina Džamija), die das höchste Minarett des Balkans hat, entlang der Sheshi i Shatërvanit bis zur Kathedrale der Helfenden Frau (Katedralja e Zonjës ndihmëtare), dann zur Bajrakli-Moschee | Xhamia e Bajraklisë ( auch Gazi-Mehmet-Pascha-Moschee | Xhamia e Gazi Mehmet Pashës genannt ) sowie der Gazi-Mehmet-Pascha-Hammam (Hamami i Gazi Mehmet Pashës). Wegen der Dunkelheit konnten wir die nur 750 Meter von der Steinbrücke entfernte serbische Stadtkathedrale Ljeviška (serbisch-orthodoxe Muttergotteskirche - UNESCO-Weltkulturerbe) aus dem Mittelalter besichtigen, was wir heute nachholen werden.
Die Kirche Bogorodica Ljeviška / Kisha e Shën Premtës oder Freitagsmoschee ist eine alte Kirche und ehemalige Moschee im historischen Viertel der Stadt. Sie wurde 1306 von König Shtjefën Millutini wieder aufgebaut und erhielt 1455 von Sultan Mehmet Fatihu den Status einer Moschee.
Die Renovierungsarbeiten wurden von den berühmten Meistern dieser Zeit, Nikolla und Astrapa, geleitet, die der Kirche durch die Kombination des byzantinischen Stils und des Raschka- Stils einen spezifischen und reichen architektonischen und künstlerischen Ausdruck verliehen . Wissenschaftler über das Alter der Kirche sind sich fast einig, dass diese Kirche über einem alten Tempel wieder aufgebaut wurde. Es wird angenommen, dass die Fundamente der paläochristlichen Kirche der ersten Phase (5.-6. Jahrhundert) und dann der byzantinischen Basilika (9. Jahrhundert) auf den Fundamenten des heidnischen Tempels (vor unserer Zeitrechnung) gelegt wurden, der den Illyrern gewidmet war Göttin der Fruchtbarkeit und Geburt - Prema oder Premta.
Nach dem Wiederaufbau der Kirche durch König Millutin verwendeten die Serben den früheren Namen der Kirche, passten ihn aber auch von Saint Premta zu Sveta Petka an, während der Name Sveta Bogorodica Levishka mit dem Fluss Lumbardhi zusammenhängt, wo sich diese Kirche befindet befindet sich auf der linken Seite davon.
Nach dem Fall Prizrens unter dem Osmanischen Reich in den Jahren 1455/59 und seiner Umwandlung in eine Moschee erhielt sie den Namen Juma Xhami, Namen, die von den Menschen bis heute verwendet werden. Das neue Heiligtum wurde nach dem Grundriss des Kreuzes errichtet. Aufgrund der Bautechnik gehört diese Kirche zu den Kirchen des spätbyzantinischen Stils. Zunächst war es dreischiffig, beim Umbau 1306/7 wurden zwei Kuppeln hinzugefügt, so dass fünf Aniaten entstanden. Damals wurde auf der Westseite ein Exonarthrex mit Glocken errichtet.
Die Innenwände der Kirche sind reich an Fresken. Die erste Freskenschicht stammt aus der mittelalterlichen byzantinischen Zeit, in der Doppeladler vorherrschen. In den späteren Schichten dominieren Kompositionen mit biblischen Motiven und Persönlichkeiten aus der Nemanjid- Dynastie usw. Im Laufe der Zeit, mit der Umwandlung von einer Kirche in eine Moschee, erfuhr sie mehrere Veränderungen wie: - die Innenwände wurden verputzt, einige Fenster wurden geschlossen, die Apsis wurde entfernt, das Minarett wurde darauf errichtet die Glocken.
Mit dem ersten Balkankrieg 1912 kam die Moschee wieder zur Kirche. Ihr Minarett wurde am 05.06.1923 abgerissen. In den Jahren 1950-1952 erfolgte die vollständige Restaurierung und Konservierung des Objekts und der Fresken. Anschließend wurden auch archäologische Ausgrabungen im Gebäude und im Hof durchgeführt. Nach diesen Eingriffen verwandelt sich das Objekt in ein Museum. In den 1970er und 1980er Jahren kam es zu Restaurierungen - zur Erhaltung des Gebäudes und der Wandfresken. Das Objekt wurde 2004 im Inneren und an der Spitze durch einen Brand beschädigt. Diese Kirche ist das einzige Denkmal der Stadt, das 2006 in die Liste des gefährdeten Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen wurde.
Quelle: https://sq.wikipedia.org/wiki/Kisha_e_Shën_Premtës_(Prizren)
Gleich nach der Besichtigung des Klosters begannen wir die Busfahrt nach Albanien (185km 3h) und erreichten nach 18 Kilometer auf der M25 und weiter auf der Autostradë Dr. Ibrahim Rugova / E815 den Grenzübergang Prizen - RKS. Auf albanischen Gebiet folgten wir der Rruga e Kombit/ E851, anschließend die E762 Richtung Norden und dann die E851 in Richtung Shkoder. Da aber die Straße wegen Asphaltarbeiten zum Hotel Gardenland Resort**** in Barbullush war, einen kleinen Umweg fahren. Wir erreichten das Hotel "Gardenland Resort****" gegen 18:30 Uhr.
Das Gardenland Resort wurde auf unserer Reise für eine Nacht unser Zuhause sein. Es befidet sic zwar 15 Kilometer südlich von Shkodra neben dem Fluss Drin. Das Gardenland Resort ist ein ruhiger, moderner Komplex, der einen von Palmen und Sonnenliegen umgebenen Außenpool, einen Sportplatz, einen Konferenzraum, einen Kinderspielplatz und einen Campingplatz bietet. Das Hotel verfügt über eine Kapazität von 50 Zimmern, aufgeteilt in Zweibett-, Doppel-, Dreibett- und Familienzimmer, die über Balkone mit Blick auf den Garten, den Pool und die Berge verfügen. Außerdem wird eine 24-Stunden-Rezeption sowie kostenloses WLAN und Parkplätze angeboten. Die Restaurants des Gardenland Resorts servieren traditionelle Spezialitäten und internationale Köstlichkeiten. Es ist somit die perfekte Wahl für uns Touristen, die sich für freundliche Gastfreundschaft sowie lokale Produkte interessieren.
Dank seiner Lage am Ufer des Flusses Drin bietet das Hotel eine herrliche Aussicht inmitten von Grün und sauberer Luft. Das Personal stand uns rund um die Uhr zur Verfügung, um sicherzustellen, dass wir das genießen, was wir das Gardenland-Erlebnis nennen. Es hat eine Kapazität von 50 Zimmern, aufgeteilt in Doppel-, Zweibett-, Dreibett- und Familienzimmer mit insgesamt 120 Betten. Die Zimmer sind mit Klimaanlage, Kühlschrank, Flachbild-Kabel-TV, kostenlosem WLAN, eigenem Bad mit Dusche, Haartrockner und allen notwendigen Accessoires ausgestattet.
Mit seiner einzigartigen Form, einer Oberfläche von 1400 m2 und einer Kapazität von 800 Personen, mit einem Filtersystem nach europäischen Standards und einem Whirlpool ist das Schwimmbad während der Sommersaison ein beliebtes Ausflugsziel für Kinder und Erwachsene.
Es wird bereits unsere dritte Besichtigung dieser Stadt sein, denn vor 2012 waren wir nach einer Montenegro-Reise kurz in dieser Stadt.
Shkodra ist eine der ältesten Städte Albaniens mit einer tausendjährigen Geschichte des Stadt- und Provinzlebens. Aufgrund der Nähe zwischen den Bergen, dem See, dem Meer und wichtigen Straßen im Rahmen des Westbalkans wurde es zu verschiedenen Zeiten als Knotenpunkt von geostrategischer Bedeutung geschätzt.
Als Name findet man ihn seit der Antike in der Form Skodra (lat. Scodra; griech. Σκόδρα), auch im Genitiv des griechischen Σκοδρινῶν („der Skodrins“), der auf Münzen aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. zu finden ist. Presbyter Diocleas schreibt Scodaris als Nachnamen Scodrensis.
In der Mitte des dritten Jahrhunderts v. Chr. wird sie als Hauptstadt des ersten ardischen Königreichs erwähnt. Königin Teuta und die Könige Agron und Gent sind die am häufigsten genannten Figuren dieser Zeit.
Scodra war die am besten verteidigte (arx munitissima) und am schwierigsten zu erobernde (difficilis aditu) aller Befestigungen des Stammes der Labäer. Es handelte sich um eine natürlich befestigte Stellung (munitum situ naturali oppidum), umgeben von Mauern mit Pfählen über den Toren (portarumque turres). Im Jahr 168 n. Chr. fiel der römische Prätor Anicius in die Illyrer ein und eroberte Shkodra. Nachdem sie unter römische Herrschaft geraten war, wurde sie zu einer der südlichen Hauptstädte der Provinz Dalmatien. Mit den Reformen von Kaiser Diokletian wurde Shkodra zum Zentrum von Preval (lat. Prevaelis). Ab 395 n. Chr. war es Teil der Diözese Dacia.
Nach der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts umfasste der südlichste Teil der maritimen Teile des serbischen Fürstentums, in Diokle, auch die Provinz Shkodra. Die Stadt war bis zum Untergang des Serbischen Reiches im 14. Jahrhundert Teil der serbischen, bulgarischen und Zeta-Staatsformationen – teilweise auch der byzantinischen. Es war dann im Besitz der Balshas, die nach ihrer Niederlage in der Schlacht von Savra die Stadt an Shahini (kephalia, capitaneus turcorum) übergaben, bis die osmanische Präsenz an diesen Orten etabliert war und der venezianische Druck zunahm. Die Balshaj kapitulierten 1396 vor Venedig. Während der venezianischen Präsenz, aber wahrscheinlich schon vor der Ankunft der Balshaj, kam das als „Statuten von Shkodra“ bekannte Gesetzbuch zur Anwendung. 1448 kämpfen die Venezianer aus Shkodran gegen Skanderbeg.
Nach Angaben der Verwaltungsgliederung des Osmanischen Reiches wurde die Stadt 1485 zum Zentrum des Sanjak, einem Teil des Elajet von Rumelien. Mit der durch die Bushatlli garantierten Stabilität beginnt die Stadt wieder aufzublühen. Durch den Flusshafen Obot und die Zusammenarbeit mit Ulcinj auf dem Seeweg florierte der Handel und wurde so zum Wirtschaftszentrum der nordalbanischen Gebiete. Im Jahr 1832 endete die Pashalak-Zeit. Im Jahr 1835 kam es zu einem lokalen Aufstand gegen die Tanzimat, angeführt von Hamz aga Kazazi.
Quelle: https://sq.wikipedia.org/wiki/Shkodra
Die für heute geplanten Besichtigungen befinden sich alle in unmittelbarer Nähe des Platzes der Demokratie / Sheshi Demokracia, wo wir dieStadtbesichtigung begannen.
Die meisten Stadtbesichtigungen von Shkodra beginnen im Zentrum am "Sheshi Demokracia" (Platz der Demokratie) in der Nähe des Hotels Rozafa. Im Norden des Platzes befindet sich das Theater Migjeni. Der im Verfall befindliche Engländer-Turm, der von einem Missionar 1868 errichtet worden ist, befindet sich gegenüber des Hotels.
Intensiv recherchierte ich etwas über die Entstehung oder historischen Hindergrund zu erfahren - es gelang mir nur teilweise. Auf Anfrage an die Shkoder Tourist Info erhielt ich die Information, dass der Platz am 7. September 1987 nach einem Regierungswechsel errichtet worden sein. Vorher waren fünf Helden des Kommunismus als Statue zu sehen, die nun durch einige Eisenrohre ersetzt wurden, die die Proteste der 90-er Jahre sympolisieren sollen.
Vom Platz der Demokratie gingen wir zur keine 200 Meter entfernten Moschee Ebu Bekër und besichtigten diese.
Die neue Moschee von Fushë Çela, benannt nach dem Gefährten Ebu Bekër, auch als Xhamia e Madhe (Große Moschee) bekannt, ist die Hauptmoschee der Stadt Shkodra in Albanien.
Die Moschee wurde vom Architekturbüro ARC Architectural Consultants entworfen und 1994–1995 auf dem Gelände der ehemaligen Moschee von Fushë Çela mit dem Geld des saudischen Unternehmers Sheh Zamil Abdullah Al Zamil errichtet. Es ist nach Ebu Bekrit (572–634) benannt, dem ersten Kalifen nach dem Propheten Mohammed. Die Einweihung der Moschee fand am 27. Oktober 1995 statt, während sie 2008 renoviert wurde.
Die Moschee, die sich heute am Ende der Fußgängerzone und vor dem Hotel Colosseo befindet, bietet mit ihren 622,72 m" Fläche ausreichend Platz für 1.300 Gläubige. Die beiden Minarette sind 41,11 Meter hoch. Die zentrale Kuppel hat eine Höhe von 24 Metern.
Die Xhamia e Fushë Çelës, die während der osmanischen Herrschaft erbaut und während der kommunistischen Diktatur in Albanien zerstört wurde, hatte in den vergangenen Jahrhunderten eine große Bedeutung für Shkodra und seine Umgebung: Die ehemalige Moschee war eine der schönsten und schönsten Moscheen in Shkodra besucht und verfügt über eine eigene Medresse.
Quelle: https://sq.wikipedia.org/wiki/Xhamia_Ebu_Bekër
Als letztes Tagesziel stand die Besichtigung des etwas über 500 Meter in südöstlicher Richtung entfernte Stephansdom (Katedralja e Shën Shtjefni) im Reiseprogramm.
Dazu nutzten wir den Gang durch die Altstadt mit klassizistischen Häusern am anderen (östlichen) Ende der Fussgängerzone. Immer nach Süden haltend, gelangten wir zur Stephans-Kathedrale. Ein Museum der Kirche befindet sich heute daneben.
Die Kisha e Madhe (Große Kirche), wie die Katedralja e Shën Shtjefnit von Shkodra allgemein genannt wird, ist eine römisch-katholische Kathedralkirche, die dem Heiligen Stephan, dem Schutzpatron der Stadt nach Angaben der katholischen Kirche, gewidmet ist und am 7. April 1858 während des Osmanischen Reiches erbaut wurde.
Die Kisha e Madhe wurde im Hof von Palok Krandja in Ura e Martin Gjonejt gegründet. Nach einigen internen politischen Umständen und der zwei- oder dreimaligen Einreichung des Antrags auf den Bau wurde am 7. April 1858 im Rahmen einer religiösen Zeremonie das Kreuz an der Stelle aufgestellt, an der sich heute der große Altar befindet, und die Pfähle wurden befestigt. An der Gründungszeremonie nahmen die örtlichen Würdenträger der Behörden teil: Valiu Abdi sah Çekrezi und verlas den Erlass des Sultans.
Während der Arbeiten stürzte der Buckel der Kirche zweimal hintereinander ein. Schließlich wurde ein Ingenieur aus dem Ausland hinzugezogen und das Gebäude wurde 1867 errichtet. Fast die gesamte katholische Bevölkerung der Stadt und Provinz trug zu seinem Bau bei. Nach 35 Jahren wurde festgestellt, dass die Holzkuppel einsturzgefährdet war. Es wurden Maßnahmen ergriffen und repariert.
Kol Idromeno erklärte sich bereit, die Dekorationen und Figuren der Apostel zwischen den Bögen anzufertigen. Erst 1890 wurde der Glockenturm fertiggestellt und mit drei Glocken ausgestattet, die die Wohltäter Filip Parruca und die Brüder Mark und Pjetër Pema in Venedig gekauft hatten.
Durch das große Erdbeben von 1905 entstanden einige Schäden an der Kirche, die repariert wurden. Idromeno kümmerte sich erneut um die Dekorationen und Gemälde; Auf den Hügel der Kirche malte er das Bild Unserer Lieben Frau vom Guten Rat aus Shkodra, gefolgt von zwei Bürgern in katholischer Shkodra-Kleidung und im Hintergrund die Altstadt von Shkodra mit der Burg an der Spitze.
Während der Belagerung von Shkodër erlitt die Kirche großen Schaden: Am 12. März 1913 trafen drei Kanonen sie, verbrannten die Glocke der Sakristei, ließen die Glocken einstürzen und zerbrach die von den Kakarriqi-Brüdern gespendete Uhr. In den Jahren 1924–25 stattete dieselbe Familie die Kathedrale mit einer neuen Uhr aus, die funktionierte, bis die Glocke im Zuge der Kulturrevolution von 1967 erneut zerstört wurde.
Mit der Kulturrevolution von 1967 wurde der Dom in einen Sportpalast umgewandelt, in dem 1973 der Kommunistische Frauenkongress stattfand. Der Fall der Berliner Mauer und der Zusammenbruch des Sowjetkommunismus brachten 1990-1991 einen Geist der Freiheit nach Albanien, die Freiheit kehrte zurück und der Glaube trat wieder an ihre Stelle.
Der Heilige Stuhl mit Monsignore Ivan Dias, dem ersten Apostolischen Nuntius in Albanien, beschloss und finanzierte die Restaurierung und den Wiederaufbau. Bei der Wiedereröffnung der Kathedrale im Jahr 1993, nachdem die Restaurierung abgeschlossen war, wurden entweder die Statue des Heiligen Mhill, der den Teufel austreibt, die kostbaren Holzarbeiten von Kola Idromenos oder einer der beiden Marmorkelche mit Weihwasser wieder eingebaut an ihrer Stelle, ein Geschenk der Familie Pema, wurden diese Werke von den Kommunisten beschlagnahmt.
Quelle: https://sq.wikipedia.org/wiki/Katedralja_e_Shën_Shtjefnit
Nach der Besichtigung des Stephansdoms fuhren wir zum ... Kilometer entfernten Hotel ...
Hotel**** bei Shkodra
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Fortsetzung im Teil 2: Reisebericht Montenegro Kotor 2025 (Podgorica, Kotor, Budva)
©: Texte (und einige Bilder) mit freundlicher Genehmigung von Wikipedia - GNU-Lizenz für freie Dokumentation; eigene Fotos
Heute: ... hochauflösende georeferenzierte Fotos 4176x 2784 bei 300dpi (falls an Fotos von einzelnen Sehenswürdigkeiten Interesse besteht - einfach melden; Die hier veröffentlichen Fotos wurden für das Internet verkleinert und optimiert).
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Reiseberichte über eine Rundreise durch Albanien und Kosovo (mit Orid / Mazedonien) 2012
