Kurz-Übersicht der Rundreise im Reisebericht Libanon 2023
Rundreise Teil 1: Reisebericht Libanon (Vorbereitung und Anreise nach Beirut)
Rundreise Teil 2: Reisebericht Beirut (Beirut, Mhaydseh, Mhaydseh, Baabdat, Mansourieh)
Rundreise Teil 3: Reisebericht Jounieh (Faqra, Jounieh)
Rundreise Teil 4: Reisebericht Byblos/Jbeil (Byblos/Jbeil)
Rundreise Teil 5: Reiseberich Wadi Qadischa (Wadi Qadischa)
Rundreise Teil 6: Reisebericht Batroun Ras al-Qalaat (Batroun / Batrun, Ras al-Qalaat)
Rundreise Teil 7: Reisebericht Tripoli Sfire (Tripoli, Sfire)
Rundreise Teil 8: Reisebericht Qoubaiyat (Qoubaiyat)
Rundreise Teil 9: Reisebericht Baalbek (Baalbek)
Rundreise Teil 10: Reisebericht Anjar (Niha, Anjar)
Rundreise Teil 11: Reisebericht Burgen und Tempel (Rashaya, Beaufort, Rihan)
Rundreise Teil 12: Reisebericht Tyros (Tyros)
Rundreise Teil 13: Reisebericht Sidon (Sidon)
Rundreise Teil 14: Reisebericht Chouf Dair al Qamar (Eshmun, Dair al Qamar, Moussa)
weitere Sehenswürdigkeiten Libanons
Koordinatenliste zur Rundreise Libanon 2023
Rundreise Teil 6: Reisebericht Batroun Ras al-Qalaat (Batroun / Batrun, Ras al-Qalaat)
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6. Tag - Montag, 08.05.2023
Fahrt mit dem Auto von ... nach ... - Übernachtung in ... (Route 1 65 km, 1:45 Stunden)
Ursprünglich wollten wir heute das Chateau du Liban (Museum) sowie das Saydit Hamatoura Monastery دير سيدة حماطورا / St Mickael Orthodox Church Hamatoura besichtigen. Da es heute geschlossen ist, waren wir bereits gestern dort.
Saint Phocas Temple / Church
Das Dorf Amioun beherbergt eine Kirche aus der Kreuzfahrerzeit, die auf dem Saint Phocas Tempel aus der Römerzeit errichtet wurde. Es ist die einzige Kirche im Libanon, die Fresken im fränkischen Stil sowie eine Mischung aus griechischen und lateinischen Inschriften enthält.
Der heilige Phokas, manchmal auch Phokas der Gärtner oder Phokas von Sinope genannt, wird von der katholischen und östlich-orthodoxen Kirche als Märtyrer verehrt. Sein Leben und seine Legende waren möglicherweise eine Verschmelzung der Leben von drei verschiedenen Männern mit demselben Namen: Phokas von Antiochia, Phokas, der Bischof von Sinope, und Phokas, der Gärtner.
Diese Kirche ist berühmt für ihre alten Fresken, wo wir in der östlichen Apsis der Kirche Ikonen von König David und seinem Sohn Solomon finden, und die Auferstehungsikone, in der Christus Adam aus dem Grab zieht und Eva und Abel hinter ihm stehen Gut.
Unten sind die Ikonen der Zwölf Apostel, auf denen Christus zentriert ist. Und andere Ikonen an den Wänden der Kirche und auf den Säulen in der Mitte des Propheten Abraham, des heiligen Propheten Johannes des Täufers, eine Ikone des Antlitzes Christi und eine andere des Heiligen darüber.
Eines der Fresken stellt Christus dar, der in die Hölle hinabsteigt und Adam und Eva eine helfende Hand reicht. Auf den Säulen sind gemalte Figuren von Christus, Saint Phocas, Simon Stylites und anderen Heiligen.
Die Kirche wurde auf den Überresten eines heidnischen Tempels erbaut, dessen Fundamente noch immer hervorstechen, und Sie können Teile der runden heidnischen Tempelsäulen sehen, die beim Bau der Kirchenmauern verwendet wurden.
Mit einer Länge von 13,20 m und einer Breite von 11,50 m wurde sie im Stil eines Mittelgewölbes mit einer Breite von 4,5 m errichtet und von vier rechteckigen Säulen in der Mitte der Kirche getragen, die durch Bögen verbunden sind. Auf beiden Seiten dieses Gewölbes sind ebenfalls zwei Decken im Stil eines Gewölbes erhöht, aber sie sind weniger breit als die in der Mitte, da die Breite 2,10 m beträgt.
Die Kirche war vielen Katastrophen ausgesetzt und wurde zerstört, niedergebrannt und gestohlen, wobei außer ihren Wandikonen nichts von ihrem alten Inhalt zurückblieb.
https://www.wanderleb.com/blog/st-phocas-temple-church
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Al Sheer Tombs
Das Dorf beherbergt aber auch eine einzigartige Reihe von Gräbern (Al Sheer Tombs) aus der Römerzeit, die später als Unterstände genutzt wurden. Al Sheer bezieht sich auf eine steile Klippe, daher der Name, der dem Ort gegeben wurde.
Gekrönt von einer Kirche aus dem 19. Jahrhundert, die dem Hl. Johannes dem Täufer gewidmet ist, sind die 28 Schnitzereien mit quadratischen Öffnungen tatsächlich Fenster zu miteinander verbundenen und in den Felsen gehauenen Einzelräumen. An den Wänden der Höhlen wurden kürzlich Inschriften, Zeichnungen und Farbsymbole entdeckt, von denen einige den primitiven Zeichnungen prähistorischer Menschen ähneln. Einige Schnitzereien stellen menschliche Köpfe dar, die zwei verschiedene Stile annehmen, die dem künstlerischen pharaonischen Stil und dem mesopotamischen Stil ähneln. Leider haben moderne Schriften mit Kreide und Holzkohle diese alten Kunstwerke stark beschädigt.
Eine kürzlich durchgeführte Studie entdeckte, dass riesige Schnitzereien auftauchten, die Menschen- und Vogelfiguren darstellen, von denen einige eine Höhe von mehr als acht Metern erreichen. Die Kunstformen variieren in den Schulen, wie z. B. pharaonischer, tributpflichtiger oder sogar griechischer Stil. Eingehende und kontinuierliche Studien können die Natur dieser Schnitzereien bestätigen. Leider sind die Hohlräume für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.
https://www.wanderleb.com/blog/al-sheer-tombs
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Roman Temples Qasr Naous, Ain Aakrine
Das Dorf Ain Aakrine beherbergt zwei Tempel, eine antike Siedlung und eine während der Römerzeit erbaute Nekropole. Der erste Tempel ist ein Gebäude, das auf einem nach Osten offenen Podium ruht, mit einem Tetrastyle-Prostyle-Plan (Tempel mit einer Säulenreihe an der Vorderseite). Die Cella (wo die Statue der Gottheit verehrt wird) enthält die Plattform eines Adyton (Sperrbereich mit der Cella), und die Kapitelle der Säulen des korinthischen Ordens enthalten ägyptische Motive. Der Tempel ist von einem Temenos (heilige Einfriedung, die den Tempel umgibt) umgeben, die von einem verzierten Portal umgeben ist. Das Heiligtum schien bis zum Ende der Antike großen Veränderungen unterzogen worden zu sein, als die Haupttreppe entfernt und Olivenpressen sowie Wohnhäuser in den Temenos installiert wurden.
Der zweite Tempel ist ein Gebäude, das auf einem massiven Podium ruht, der einzige erhaltene Abschnitt, während der Rest einen totalen Einsturz erlebte. Der Tempel ist nach Osten offen und hat einen Tetrastyle-Prostyle-Plan und eine korinthische Ordnung. Es ist von einem Temenos umgeben, wo in einigen Abschnitten riesige 5m lange Steine verwendet wurden.
Behausungen und Olivenpressen einer Siedlung können auf der Nordseite des ersten Tempels festgestellt werden, was von einer bedeutenden menschlichen Besiedlung in der Gegend zeugt.
Das vor Ort gefundene Tympanon (dekorative Wandfläche über einem Eingang) ist mit der hochreliefierten Büste von Sol (römischer Sonnengott) geschmückt. Laut einigen Archäologen erlaubt diese Entdeckung nicht, den Tempel dem Sonnengott zuzuschreiben. Andere Gelehrte glauben, dass dieses Relief wahrscheinlich von Luna (römische Mondgöttin) auf einem anderen Tympanon begleitet wurde, das den zweiten Temenos-Eingang krönte, der heute fehlt. Somit wird mit dieser Wahrscheinlichkeit das Erscheinen der beiden Gestirne, die die Allmacht des Tempelinhabers manifestieren, als kosmische Gottheit begriffen.
https://books.openedition.org/ifpo/1451 + https://www.wanderleb.com/blog/ain-aakrine-temples
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Bziza Roman temple
Der römische Tempel von Bziza ist ein gut erhaltenes Gebäude aus dem ersten Jahrhundert n. Chr., das Azizos gewidmet ist, einer Personifikation des Morgensterns in der kanaanäischen Mythologie. Dieser römische Tempel verleiht der modernen libanesischen Stadt Bziza ihren heutigen Namen, da Bziza eine Verballhornung von Beth Azizo ist, was Haus oder Tempel von Azizos bedeutet. Azizos wird von Julian dem Abtrünnigen als Ares identifiziert.
Das Prostyle -Gebäude im Tetrastil hat zwei Türen, die den Pronaos mit einer quadratischen Cella verbinden. Auf der Rückseite des Tempels liegen die Überreste des Adyton, wo einst Bilder der Gottheit standen. Der antike Tempel fungierte als aedes, der Wohnort der Gottheit. Der Tempel von Bziza wurde in eine Kirche umgewandelt und in zwei Phasen der Christianisierung architektonisch verändert; in frühbyzantinischer Zeit und später im Mittelalter. Die Kirche, umgangssprachlich bis in die Neuzeit als Frau der Säulen bekannt, verfiel. Trotz des Zustands der Kirche wurde die christliche Andacht noch im 19. Jahrhundert in einer der Nischen des Tempels aufrechterhalten.
Der Tempel von Bziza ist auf mehreren Briefmarken des libanesischen Staates abgebildet.
Im Jahr 64 v. Chr. annektierte der römische General Pompeius Phönizien nach Jahren des ungeordneten Machtvakuums, das durch die dynastischen Kriege der Seleukiden verursacht wurde, an die römische Provinz Syrien. In seiner Abhandlung über die phönizische Geschichte behauptete der byblische Schriftsteller Philo, dass die in Phönizien verehrten Götter und Göttinnen hellenisierte phönizische Gottheiten seien. Die Welle der kulturellen Hellenisierung schuf panphönizischen Patriotismus und eine tiefere Bindung an vorhellenische religiöse Traditionen. Die phönizische Hingabe an alte Götter setzte sich unter römischer Herrschaft fort, wie im De dea Syria beschrieben [über die syrische Göttin] Abhandlung des Rhetors Lukian von Samosata aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. Lucian besuchte heilige Städte in Syrien, Phönizien und Libanus, wo sich zahlreiche Bergheiligtümer über das ganze Land ausbreiteten. Tempelbau, Urbanisierung und Monumentalisierung von Städten wurden durch großzügige Stiftungen von Königen und wohlhabenden Bürgern finanziert, die ihre Macht und ihren Einflussbereich vergrößern wollten . Der Wohlstand des römischen Phönizien wurde wiederum durch den Seeexport und die Erhebung zahlreicher phönizischer Städte in den Status römischer Kolonien angeheizt, was den Einwohnern bescherte die römische Staatsbürgerschaft.
https://www.wanderleb.com/blog/bziza-temple
Monastery of Our Lady of Kaftoun دير سيدة كفتون
Das Kloster Monastery of Our Lady of Kaftoun دير سيدة كفتون wurde hervorragend in der hohlen Klippe aus rotem Kalkstein in Kaftoun, Koura caza errichtet.
Das Kloster beherbergt eine unbezahlbare und einzigartige doppelseitige byzantinische Ikone (1,11 Meter hoch und 80 Zentimeter breit) im hieratischen Stil aus dem 11. Jahrhundert. Es enthält Inschriften in den drei Sprachen: Arabisch, Griechisch und Syrisch. Die Vorderseite hat eine Darstellung der Mutter von Hodigitria Gott mit dem Jesuskind und die Rückseite zeigt die Taufe Jesu. Die zwei Engel in Medaillons in der rechten und linken oberen Ecke auf der Vorderseite der Ikone sind im gleichen Stil wie die Rückseite, die die Taufe Jesu in einem Stil des 13. und 14. Jahrhunderts darstellt. Dies führt Kuratoren zu dem Schluss, dass sie zwei Jahrhunderte später auf der Hauptfassade hinzugefügt wurden.
Die Biographie dieser Ikone bleibt anonym, weist jedoch merkwürdige Ähnlichkeiten mit Funden in türkischen Kirchen aus derselben Zeit auf. Bilaterale Ikonen wie diese wurden manchmal in Prozessionen getragen, hatten aber meistens ihren Platz im Allerheiligsten der Kirche. Ein Gesicht, das den Gläubigen zugewandt ist, und ein anderes, das nach innen gerichtet und nur vom Inneren des Heiligtums aus sichtbar ist. Diese Ikone wurde zuvor zweimal illegal aus dem Kloster gehoben. Das erste Mal war im Sommer 1972.
Durch die Gnade Gottes und die Zusammenarbeit mit Interpol wurde es in London gefunden und an seinen rechtmäßigen Platz zurückgebracht. Das zweite Mal war 1977; es wurde vom Räuber nach einem Traum zurückgegeben, in dem ihm eine Vision der Jungfrau Maria erschien und ihm die Folgen seines Handelns bewusst wurden.
Durch diese aufeinanderfolgenden Flüge beschädigt, wurde die Ikone vom vorsitzenden Bischof George Khodr zur Restaurierung nach Frankreich geschickt. Die Ikone blieb neun Jahre in Frankreich und wurde während dieser Zeit viele Male ausgestellt. Die Ikone wurde 1998 in den Libanon zurückgebracht und dem Kloster Kaftoun übergeben. Es ist jetzt in einem speziellen Gewölbe unter Glas innerhalb der Grenzen der Klosterkirche ausgestellt, das von den Gläubigen auf beiden Seiten bewundert werden kann.
Quelle: https://lebanonuntravelled.com/kaftoun-theotokos-monastery-kaftoun/
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Ras Nhash Citadel
Das Dorf Ras Nhash beherbergt die Überreste einer Militärstruktur (Zitadelle) aus dem 16. Jahrhundert n. Chr. Das Dorf liegt nördlich der Landzunge Ras Al Shakaa.
Nach dem osmanischen Sieg über die Mamluken im Jahr 1517 und ihrer Eroberung des Libanon ernannten/übertrugen die kriegsgeschwächten osmanischen Behörden die Verwaltung jedes Gebiets im Libanongebirge und der Bekaa an lokale und ausländische Stämme, feudale Führer und religiöse Fraktionen.
Sultan Selim II. ernannte im Jahr 1558 kurdische Emire über den Koura-Distrikt, um die Küsten des Gebiets zu bewachen und jedes Risiko einer zukünftigen maritimen Invasion durch die Europäer zu verhindern. Folglich errichteten die kurdischen Emire eine Militärbasis in Ras Nhash.
Emir Ismail, Sohn von Emir Musa, der es versäumte, seine Steuern an das Sultanat zu zahlen, wurde von der Armee von Mohamad Pashë Qyprilliu im Jahr 1655 in der Gegend von Al Heri gejagt und besiegt. Emir Ismail flüchtete in die Gegend von Chouf und wurde später von Ahmad Al Maani zum Gouverneur von Tyr ernannt. 1660 wurde Emir Ismail von Mohamad Pashë Qyprilliu ermordet, als er nach Tripolis reist, nachdem er eine Einladung zu einer friedlichen Einigung erhalten hat. Die kurdischen Emire von Ras Nhash sind 1693 nach dem Tod von Emir Musa durch die Hamada-Fraktion in Ain Kaba'al verschwinden.
Laut anderen historischen Quellen stammen die militärischen Strukturen aus der Zeit der Mamluken und nicht aus der Zeit der Osmanen. Diese Quellen müssen noch bestätigt werden.
Ras Nhash beherbergt Überreste einer einst wichtigen Zitadelle und einen gut erhaltenen Turm, der die Gegend überblickt.
Einer der Überreste der Zitadelle ist das Westtor, das nach dem Ablaq-Design (schwarz-weißer Stein) gebaut wurde. Diese Art von Design tauchte zuerst in den Mamluk-Strukturen auf und wurde später von den Osmanen übernommen. Sobald Sie das Tor durchquert haben, werden Sie auf der linken Seite eine Tür bemerken, die Sie zu einem großen Raum führt, in dem vermutlich die Pferde gehalten würden, oder in anderen Fällen würde der Raum als Lagerraum oder Wachposten genutzt werden.
Der Hof der Zitadelle sowie seine anderen Teile wurden im Laufe der Zeit abgebaut, und man kann sehen, wie die Steine der Zitadelle beim Bau von nahe gelegenen Häusern wiederverwendet wurden.
Auf der linken Seite des Zitadellentors, und kurz bevor Sie es erreichen, kann man zwei Löwenreliefs sehen, Symbol für Macht und Schutz. Dieses Symbol stammt aus der Antike und wurde von verschiedenen Zivilisationen übernommen – es wurde zwischen der mamlukischen und der osmanischen Ära reichlich an den Toren der Festungen und Paläste im Libanon verwendet.
Das am besten erhaltene Denkmal der Zitadelle ist der Verteidigungsturm, ein dreistöckiges Gebäude, das zur Überwachung der Küstenlinie und der Umgebung diente. Man kann die Kragsteine seiner maschinierten Zinnen und die Schießschartenöffnungen sehen.
https://www.wanderleb.com/blog/ras-nhash-citadel
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Roman temple remains at Boqsmaiyya (Boqsmaya)
Roman temple remains at Boqsmaiyya (Boqsmaya) Saint Simon church
In Boqsmaya (420 m über dem Meeresspiegel) im Nahr el-Jaouz-Tal werden Blöcke, die möglicherweise zu einem römischen Heiligtum gehören, in der mittelalterlichen Kapelle wiederverwendet, die an die moderne Kirche von Mar Sémaan angrenzt.
Quelle: https://vici.org/vici/27690/
Kfarhay Inscription
Die alte Kirche von Kfar Hay weist eine Inschrift auf, die einen Altar schmückt, der Zeus, dem griechischen Gott des Himmels, geopfert wurde. Die Inschrift lautet: ЄTOYC OY MHNOC DEINE LIEBE IST GUT
"Im Jahr 470, im Monat des Audinaios, weihten Monimos und Segnas, Söhne von …, diesen Altar dem Zeus von …"
Altäre waren religiöse Opfergaben, die für Opfer oder andere rituelle Zwecke verwendet wurden. Der Altar von Kfar Hay war möglicherweise mit einem Tempel verbunden, der möglicherweise Zeus gewidmet war. Das Vorhandensein eines Tempels wird durch seine Steine bestätigt, die in die Mauern der Kirche eingelassen sind. Über diese Inschrift und die Geschichte von Kfar Hay in der Antike werden keine zusätzlichen Informationen bereitgestellt.
Quelle: https://www.wanderleb.com/blog/kfarhay-inscription
Batroun / Batrun البترون - UNESCO-Tentativliste (Altstadt)
Batroun / Batrun البترون ܒܬܪܘܢ ist eine Küstenstadt im Nordlibanon und die älteste ununterbrochen bewohnte Stadt der Welt. Der Name Batroun (arabisch : al-Batroun) ist verwandt mit dem griechischen Botrys (auch Bothrys geschrieben), das später zu Botrus latinisiert wurde. Historiker glauben, dass der griechische Name der Stadt vom phönizischen Wort bater stammt, was schneiden bedeutet und sich auf die Meeresmauer bezieht, die die Phönizier im Meer errichteten, um sie vor Flutwellen zu schützen.
Batroun ist ein wichtiges Touristenziel im Nordlibanon. Die Stadt verfügt über historische maronitische und griechisch-orthodoxe Kirchen. Die Stadt ist auch ein wichtiger Badeort mit einem pulsierenden Nachtleben, das Pubs und Nachtclubs umfasst. Zitrushaine umgeben Batroun, und die Stadt war berühmt (seit dem frühen zwanzigsten Jahrhundert) für ihre frische Limonade, die in den Cafés und Restaurants an der Hauptstraße verkauft wurde. Radfahren entlang der Küste von Batroun ist auch eine wichtige Aktivität, insbesondere in Spätsommertagen. 2009 wurde das Batroun International Festival ins Leben gerufen. Es begann, führende lokale und internationale Künstler zu beherbergen. Das Festival findet in der Regel im Juli und/oder August eines jeden Jahres im alten Hafengebiet statt.
Die Menschen in Batroun sind hauptsächlich maronitische, melkitische und griechisch-orthodoxe Christen. Batroun ist ein römisch-katholischer (lateinischer Ritus) Titularsitz.
Batroun ist wahrscheinlich das "Batruna", das in den Amarna - Briefen aus dem 14. Jahrhundert v.Chr. Theophanes nannte die Stadt „Bostrys“.
Die Phönizier gründeten Batroun auf der Südseite der Landzunge, die in der Antike Theoprosopon und während des Byzantinischen Reiches Kap Lithoprosopon genannt wurde . Batroun soll von Ithobaal I (Ethbaal), dem König von Tyrus, gegründet worden sein, dessen Tochter Jezabel (897–866 v. Chr.) Ahab heiratete.
Die Stadt stand unter römischer Herrschaft der Provinz Phoenicia Prima und wurde später, nachdem die Region christianisiert wurde, ein Suffragan des Patriarchats von Antiochia.
Im Jahr 551 wurde Batroun durch ein Erdbeben zerstört, das auch Schlammlawinen verursachte und das Kap Lithoprosopon brechen ließ. Historiker glauben, dass der große natürliche Hafen von Batroun während des Erdbebens entstanden ist.
Es ist bekannt, dass drei griechisch-orthodoxe Bischöfe aus Batroun kamen: Porphyrius im Jahr 451, Elias um 512 und Stephanus im Jahr 553. Laut einer griechischen Notitia episcopatuum existiert der griechisch-orthodoxe Stuhl in Batroun seit dem zehnten Jahrhundert, als die Stadt damals noch Petrounion hieß. Nach der muslimischen Eroberung der Region wurde der Name zu Batroun arabisiert.
Batroun wurde 1104 von den Kreuzfahrern kontrolliert, um als Lordschaft von Botrun als Teil der Grafschaft Tripolis bekannt zu sein, bis es 1289 von den ägyptischen Mamluken erobert wurde. Eine der archäologischen Stätten von Batroun ist die Zitadelle von Mousaylaha, die auf einem isolierten massiven Felsen mit steilen Flanken errichtet wurde, die inmitten einer von Bergen umgebenen Ebene hervorragen.
Unter osmanischer Herrschaft war Batroun das Zentrum einer Caza im Mutessariflik des Libanon und Sitz einer maronitischen Diözese, Suffragan des maronitischen Patriarchats. Seit 1999 ist es Sitz der maronitischen Eparchie.
Sehenswürdigkeiten:
Die alte Meeresmauer, El-Bahsa-Strand, Makad El Mir, El-Mseilha Fort, Dom St. Stephan, Historischer Souk
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Batrun
Amphitheatre Botrus / Βότρυς / Botrys (Syria Phoenicia)
Frézouls erwähnt lediglich Reste eines Theaters, die von Chase als Amphitheater bezeichnet werden. In einem Hotelgarten sind Reste von Sitzreihen sichtbar sowie außerhalb davon ein konzentrisch geführter überwölbter Gang unterhalb nicht mehr erhaltener Sitzreihen.
Quelle: https://vici.org/vici/4278/ + https://www.theatrum.de/733.html
Phoenician Wall
Batroun verfügt über eine einzigartige geschnitzte Meeresmauer (Phoenician Wall), die aus der Ausbeutung eines Sandsteinbruchs resultiert. Die "phönizische Mauer" ist eine Bezeichnung der Einheimischen, die glauben, dass die Mauer aus der phönizischen Zeit stammt, eine Theorie, die bis heute noch nicht bestätigt wurde.
Die Mauer ist ein Überbleibsel des Batroun-Vorgebirges, das in der Antike als Steinbruch genutzt wurde. Es erstreckt sich über zweihundertzwanzig Meter von Norden nach Süden, mit einer maximalen Höhe von fünf Metern und einer durchschnittlichen Breite von ein bis zwei Metern. Im Süden endet die Mauer abrupt wenige Meter vom Ufer entfernt, in der Nähe einer kreisförmigen Bucht, dem angeblichen alten Hafen der Stadt. Nördlich stoppt er ebenso abrupt in der Nähe einer vom Menschen eingeebneten Fläche.
Es wird angenommen, dass die Mauer einen Hafen oder Schiffe mit geringem Tiefgang geschützt hat, während andere Gelehrte vermuten, dass sie die Arbeiter während der Ausbeutung des Steinbruchs schützte. Es wird angenommen, dass der Graben, der die Mauer von der Landzunge trennt, zu einer bestimmten Zeit Gebäude beherbergte, vielleicht Lagerhäuser. Diese Hypothese wird durch das Vorhandensein von Aussparungen in der Klippe verstärkt, die die Felswände von Räumen bilden könnten, deren Mauerwerk verschwunden ist.
Trümmer, die im Zement eingeschlossen sind, der die Plattform des Grabens bedeckt, stammen aus hellenistischer und römischer Zeit, was darauf hindeutet, dass das Gelände seit dieser Zeit als Steinbruch genutzt wurde.
Quelle: https://www.wanderleb.com/blog/batroun-wall + https://vici.org/vici/54206/
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Route 2 34 km, 1 Stunde
Fort Mseilha / Puy du Connétable / Mousaylaha قلعة المسيلحة
Mousaylaha, Schloss, Burg auf Fels, nördlich Batroun / Puy du Connétable ( Al Mousaylaha) 8-16 Uhr
Das Dorf Hamat verfügt über eine imposante und einzigartige Festung, die heute als Mseilha-Festung bekannt ist. Es wird angenommen, dass Le Puy de Connétable in den frühen Jahren der Kreuzzüge erbaut wurde. Seine Hauptfunktion bestand darin, den schmalen Korridor zu kontrollieren und zu verteidigen, der Tripolis mit Beirut verbindet. Dieser Durchgang ersetzte die Küstenstraße von Chekka nach dem Erdbeben von 551 n. Chr., welches die Kappe von Rass El Shaqa'a verwüstete und es unmöglich machte, sie zu überqueren. Das heutige Fort Mseilha / Mousaylaha قلعة المسيلحة wurde im 17. Jahrhundert von Emir Fachreddin II. erbaut, um die Route von Tripolis nach Beirut zu bewachen.
Die Festung Mseilha hat mehrere Bezeichnungen, wie sie in den mittelalterlichen Chroniken erwähnt werden:
- "Le Puy de Connétable" ist eine Bezeichnung, die der Festung von den Franken gegeben wurde. "Puy" bezieht sich auf Französisch auf Orte, die sich auf einem Bergrücken oder einem Sporn befinden, und "Connétable" bezieht sich auf eine Person, die ein hochrangiges Amt innehat.
- "Castrum Constabularii" ist eine Bezeichnung, die der Graf von Tripolis, Bertrand de Saint Gilles, verwendete, als er die Festung sowie andere Ländereien an die Kirche des Heiligen Laurentius in Genua schenkte.
- "Puy Guillaume" und "Passe Saint-Guillaume" sind ebenfalls wahrscheinliche Bezeichnungen im Zusammenhang mit der Festung.
- "Qala'at El Mseilha" ist eine arabische Bezeichnung, die eine gut verteidigte und befestigte Festung bedeutet.
Bertrand, Sohn von Raymond de Saint Gilles, schenkte im Jahr 1109 der Kirche des Heiligen Laurentius in Genua die ganze Stadt Giblet (Byblos), zusammen mit ihren Zugehörigkeiten, dem Castrum Constabularii und dem Drittel der Stadt Tripolis. Das Fort war 1232 ein Landepunkt für zypriotische Truppen, die sich auf einem Feldzug zur Belagerung von Beirut befanden. Im 13. Jahrhundert n. Chr. wurde die Festung wahrscheinlich wie viele der Kreuzfahrerfestungen von den einfallenden Mamluk-Armeen zerstört. Die Festung wurde im 17. Jahrhundert unter der Herrschaft von Fakhr El Dine II. während seiner Rebellion gegen die osmanische Herrschaft über den Libanon umgebaut und verstärkt.
Die Festung wurde auf einem langen, schmalen Kalksteinfelsen in der Nähe des Flusses Nahr el-Jawz errichtet. Seine Mauern bestehen aus kleinen Sandsteinblöcken, die von der nahe gelegenen Küste abgebaut und an den Rand des Kalksteins gebaut wurden. Die Dicke der Wände reicht von 1,5 bis 2 Metern. Die größeren Kalksteinblöcke sind die einzigen Überreste einer früheren Struktur, die wahrscheinlich aus demselben Verteidigungsgrund errichtet wurde. Rund um die Mauern sind Schießscharten und große Fensteröffnungen sowie ein Turm an der Nordwestseite zu erkennen.
Sein Inneres bietet ein erstaunliches Labyrinth aus Korridoren und gewölbten Räumen, einem Innenhof, Zisternen und Badezimmern. Am Fuße der Südseite der Festung ist eine gut renovierte alte Mühle zu sehen. Die Festung ist über die fein renovierte mittelalterliche Brücke zugänglich.
Albert d'Aix (1060 – 1120 n. Chr.), ein Historiker, der die Kreuzfahrer begleitete, erwähnte, dass die Festung nur sechs Männer enthalten konnte, die ausreichten, "um die Passage gegen alle zu verteidigen, die unter dem Himmel leben".
Nach dem Einsturz des Vorgebirges von Ras Shekka im Jahr 551 n. Chr. Verschwand die Küstenstraße, die die Städte Batroun, El-Heri und Tripolis verband, vollständig und verwandelte die Nordküste in eine hohe Meeresklippe. Folglich war eine neue Straße, die das Vorgebirge von Osten umgeht, notwendig, um die Kommunikation zwischen Batroun und dem Norden sicherzustellen. Diese Straße durchquert das Nahr el-Jawz-Tal und dreht sich um das Ras ech-Chaqa'a-Vorgebirge, um die andere Seite an einem Ort in der Nähe von El-Heri namens Bab el-Hawa (was "Tor des Windes" bedeutet) zu erreichen. Der Bau von Festungen entlang dieser neuen Straße war von großer strategischer und militärischer Bedeutung, um die Sicherheit zu wahren und die Kommunikation und Verkehrskontrolle zu gewährleisten. Das Mseilha Fort wurde für solche Zwecke gebaut.
Eine Reihe von Gelehrten hat die Geschichte und Architektur von Mseilha studiert. Einige vermuten, dass der Felsen, auf dem das Fort steht, seit der Antike als militärische Stellung genutzt wurde. Allerdings enthält das Fort in seiner jetzigen Konstruktion keine Elemente, die mit einer früheren Periode zusammenhängen, nicht einmal mit den Kreuzzügen. Die Konstruktionstechniken, Schnittmethoden, Steinblockgrößen, niedrigen Bogentüren und Fenster sowie die anderen Elemente deuten darauf hin, dass das 17. Jahrhundert die früheste Zeit für den Bau des heutigen Bauwerks war. Die Arbeit mehrerer prominenter Historiker und Gelehrter bestätigt, dass das Mseilha Fort nicht älter als 400 Jahre ist. Der französische Historiker Ernest Renan aus dem 19. Jahrhundert konnte die architektonischen Elemente in Mseilha mit nichts früherem als dem in Verbindung bringenMittelalter. Paul Deschamps, ein bemerkenswerter Historiker der Kreuzfahrerarchitektur des 20. Jahrhunderts, bestätigte das Fehlen jeglicher Aspekte der Arbeit der Kreuzfahrerzeit in der Festung. Jean de la Roque (ein französischer Reisender, 1661–1743) bestätigt, nachdem er 1689 von Einheimischen gehört hatte, dass Mseilha das Werk von Emir Fakhr ed-Dine II. war, dem ehemaligen Souverän des Libanon von 1590–1635. Dieses Zeugnis kam fast 50 Jahre nach dem Tod von Fakhr ed-Dine von Einheimischen, die den Bau des Forts aus erster Hand miterlebten.
Diese Beschreibung wird auch durch lokale Chroniken validiert. Zum Beispiel erklärte Vater Mansour al-Hattouny, dass Emir Fakhr ed-Dine um 1624 Scheich Abi Nader al-Khazen befahl, das Fort nördlich von Batroun zu bauen.
Laut Tannous ach-Chidiaq, einem anderen lokalen Historiker, restaurierte al-Khazen die Festung später im Jahr 1631, weniger als 10 Jahre nach ihrem ursprünglichen Bau. Daher wird das Jahr 1624 sowohl von Historikern als auch von Augenzeugenberichten als Baudatum von Mseilha durch Fakhr ed-Dine II. festgelegt. Eine weitere Bestätigung wurde von Ludwig Burckhardt bezeugt, der die Region im frühen 19. Jahrhundert besuchte und das Fort auf eine neuere Zeit datierte. Auch wenn die strategische Bedeutung des Ortes seit der Antike ausgenutzt wurde, kann die Festung selbst nicht früher als in das 17. Jahrhundert datiert werden. Dies widerlegt die alternative Hypothese, wonach das Fort Mseilha der genuesischen Familie Embriaco, die über Gibelet herrschte, von Bertrand de Saint-Gilles als Vergeltung für ihre Dienste während der Einnahme von Tripolis übergeben wurde.
https://vici.org/vici/37305/ + https://de.wikipedia.org/wiki/Mousaylaha + https://www.wanderleb.com/blog/le-puy-de-connetable
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Koubba site
Die Stätte Koubba beherbergt mehrere Höhlen, die während der Jungsteinzeit und der Altsteinzeit bewohnt waren. Ein Teil der Höhlen wurde in einen christlichen Schrein umgewandelt. Direkt neben den Höhlen kann man einen Steinbruch sehen, der während der phönizischen und römischen Zeit Steine für den Bau der nahe gelegenen Siedlung Botrys lieferte.
https://www.wanderleb.com/blog/koubba-site
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Roman Ruins
Ob an diesem Ort römische Ruinen sichtbar sind ist fraglich. Da wi hier vorbei fuhren, nahmen wir sie mit auf - verschwendeten jedoch kene Zeit dafür.
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Our Lady of Noorieh Monastery / Deir Sayedat Al Noureye
Our Lady of Noorieh Monastery / Unsere Liebe Frau von Nourieh / Saydet el Nourieh ist ein Marienheiligtum in Hamat. Nourieh ist eine Ableitung des arabischen Wortes nour und bedeutet Licht. So kann das Marienheiligtum auf Englisch "Our Lady of Light" genannt werden.
Die Geschichte des Schreins und Klosters Unserer Lieben Frau vom Licht wird im ganzen Libanon gefeiert, einem Land, in dem das Christentum existiert, seit Jesus zum ersten Mal in Tyrus und Sidon evangelisiert hat, und deshalb wird der Libanon oft als Teil des "Heiligen Landes" betrachtet. Zur Zeit der Apostel wurden im Libanon einige der ersten christlichen Gemeinden gegründet.
Es wird angenommen, dass der Schrein im 4. Jahrhundert von zwei Seefahrern erbaut wurde. In einer Winternacht auf sehr stürmischer See befanden sich die beiden Matrosen in Gefahr. Sie begannen zu beten, und die Jungfrau erschien ihnen als Licht und führte sie sanft zum Ufer von Theoprosopon in der Nähe des heutigen Chekka im Nordlibanon. Die dankbaren Seeleute gruben eine Höhle in die Klippe und weihten sie der Jungfrau Maria und nannten den Schrein „Unsere Liebe Frau des Lichts“. Ein griechisch-orthodoxes Kloster wurde im 17. Jahrhundert erbaut. Die wundertätige Ikone der Theotokos wird seit Jahrhunderten verehrt, weil sie im Licht leuchtete, um eigensinnige Schiffe anzuziehen.
Der Schrein ist ein beliebter christlicher Wallfahrtsort im Libanon, und Touristen und Pilger genießen die schöne Aussicht auf die Bucht vom historischen Kap Theoprosopon.
Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Our_Lady_of_Nourieh
Rocca Marina
Die schönsten Strände des Libanon befinden sich in der Region Heri. Der Strand Rocca Marina liegt an der felsigen Küste von Hamat und ist einer der schönsten Orte, um der Sommerhitze zu entfliehen und endlose Strandpartys zu genießen. Hier kann man einfachden Sommer mit Freunden und Familie dem Alltag entfliehen, mit schillerndem Wasser, erfrischendem Grün - also ein rundum unvergessliches Stranderlebnis - wenn der überteuerte Eintritt (15$) nicht wäre. Sehr viele Kommentare bei Bewertungen weisen auf einen schmutzigen und überteuerten Ort hin. So verzichteten wir auf deren Besichtigung.
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Nabu Museum
Das Nabu-Museum wurde 2018 eröffnet, nachdem es in nur acht Monaten vom Geschäftsmann Jawad Adra gebaut wurde, um seine Sammlung von etwa 2.000 Gegenständen zu beherbergen, darunter sowohl zeitgenössische Kunstwerke als auch Antiquitäten. Es ist ein Newcomer in der libanesischen Kultur- und Kulturerbeszene. Kritische Fragen wurden hinsichtlich der unklaren Provenienz der im Museum ausgestellten Funde laut, da viele von ihnen aus Gebieten stammen, in denen in den letzten Jahrzehnten geplündert wurde. Das Gebäude wurde vom irakischen Bildhauer Dia Azzawi und dem irakisch-kanadischen Künstler Mahmoud Obaidi entworfen.
Benannt nach Nabu, dem mesopotamischen Gott des Wissens und des Schreibens, bietet dieses Museum, das auf Initiative von Jawad Adra eröffnet wurde, eine Sammlung von Stücken aus verschiedenen Ursprüngen und Epochen, die von der Bronzezeit bis zu Gemälden aus jüngeren Zeiten reichen. So kann man einige außergewöhnlich seltene Stücke außerhalb der großen Weltmuseen und ihrer Herkunftsländer bewundern, darunter eine Reihe von Keilschrifttafeln aus Sumer und Babylon. Andere Tafeln, eher lokal, solche mit phönizischen Schriften.
Das Nabu-Museum ist jedoch umstritten über den betrügerischen Erwerb einiger seiner Meisterwerke, die aus der Plünderung von Stätten und Museen im Irak und in Syrien während des Bürgerkriegs stammen. Diese Kontroverse betrifft insbesondere die berühmten sumerischen Tafeln mit der Nummer 136, die zwischen 2003 und 2009 am Standort Irisagrig entstanden sein sollen . Die irakische Regierung würde die Rückgabe dieser Artefakte verlangen. Die libanesischen Behörden würden sich vorerst immer taub stellen. Andererseits weisen Artikel der libanesischen Presse darauf hin, dass ein anderer Teil ihrer Sammlungen – darunter die berühmten phönizischen Grabstelen – sogar aus der in den 1990er Jahren geplünderten archäologischen Stätte Tyr El Bass stammt.
Öffnungszeiten: Mi - So 09:00 - 18:00 Uhr; Eintritt frei
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Crusader Castle Castrum Nephin
Anfeh weist die Überreste einer verlorenen und massiven Kreuzritterfestung auf. Anfeh hat mehrere Bezeichnungen, wie Ampi, wie es im 14. Jahrhundert v. Chr. mehrfach in den Tell-Amarna-Briefen erwähnt wird. Als Ampa wird es im 7. Jahrhundert v. Chr. durch den assyrischen König Assarhaddon erwähnt. Der deutsche Historiker Burchard de Mont-Sion 1283 erwähnte Castrum Nephin in mari fere totum, was "das im Meer erbaute Schloss von Nephin" bedeutet. Nephin leitet sich von Enfeh ab, einer fränkischen Bezeichnung, die die Halbinselkappe bedeutet und nun Anfeh, was eine arabische Bezeichnung für die Nase, die Form der Kappe bedeutet.
Da Anfeh seit prähistorischen Zeiten Zeuge einer menschlichen Besiedlung war, wurde es während der Kreuzfahrerzeit berühmt. Als Teil der Grafschaft Tripolis und einer ihrer Herrschaften wurde Anfeh Mitte des 12. Jahrhunderts von Raymond III., Graf von Tripolis, der Familie Raynouard anvertraut, im Austausch für Tartus, das den Raynouards weggenommen und dem Orden übergeben wurde der Ritter des Krankenhauses. Wir sind uns jedoch nicht sicher, ob die Festung vor der Herrschaft der Raynouards existierte.
Anfeh wurde nach dem Fall der Stadt Tripolis von den Franken im Jahr 1109 erobert. Anfangs gehörte es möglicherweise den genuesischen Kreuzfahrern. Eine der frühen Erwähnungen der Festung wird in den Chroniken der Kreuzritter für das Jahr 1163 bezeugt. Es wurde nacheinander von Raynouard I., Raynouard II. und Raynouard III. kontrolliert.
Die Festung wird 1206 von den Armeen von Bohemund IV. von Antiochien nach einem monatelangen Krieg gegen Raynouard III. aufgrund eines Fehlverhaltens von Raynouard III. eingenommen. In den Jahren 1245 bis 1260 stand die Festung unter der Kontrolle eines gewissen Jean de Nephin. Die Festung litt 1282 unter Kämpfen zwischen den Lehen der Kreuzfahrer. Der Herr von Byblos, Guy II. Embriaco, die Genuesen und die Tempelritter erhoben sich gegen den Grafen von Tripolis Bohemund VII., aber sie wurden brutal niedergeschlagen. 1282 wurde die Burg vom Grafen von Tripolis Bohemund VII. als Gefängnis für die Herrn von Byblos und seine Familie, also die Brüder Guido II. (Guy II.), Johann und Balduin von Gibelet genutzt, die gegen den Grafen rebelliert hatten, blendete und die er hier schließlich lebendig begraben ließ.
Obwohl die Festung nie von den Arabern erobert wurde, mussten die Franken sie 1289 räumen, als die Grafschaft Tripolis an den mamlukischen Sultan Qalaoun fiel, der die Festung schließlich eroberte und vollständig abbaute. Dadurch verlor die Halbinsel ihre militärische Bedeutung und wurde um das 19. Jahrhundert als Salinen genutzt. Die Massenproduktion von Meersalz in Anfeh würde bis Anfang der 1990er Jahre zurückgehen.
Die Festung wurde auf einer etwa 400 x 150 m großen Halbinsel errichtet. Sie hat eine rechteckige Form und wurde von zwölf Türmen flankiert, von denen nichts mehr übrig ist. Vom Festland war sie durch drei in massiven Kalkstein gehauene Gräben mit einer Größe von etwa 70 x 10 m isoliert. Am südlichen Ende des ersten Grabens stand noch ein Zugbrückenpfeiler.
Die Überreste von Zisternen und Gruben befinden sich auf der Südseite der Festung, zusammen mit einigen noch intakten 3 m hohen Mauern auf der West- und Ostseite. Die Blöcke der Mauer wurden aus den Gräben selbst extrahiert, wo noch Extraktionsspuren sichtbar sind. Zusätzlich zu diesen Merkmalen haben Ausgrabungen einen Haufen kugelförmiger Steingeschosse unterschiedlicher Größe (und daher unterschiedlichen Gewichts) freigelegt, die in den sogenannten Trebuchets, den mächtigen Belagerungsmaschinen der damaligen Zeit, verwendet wurden.
Innerhalb des Festungsbereichs sind Mauerreste, die vollständige oder fast vollständige Räume darstellen, teilweise bis zu 14 × 6 m groß, Zeugnisse einer häuslichen Besiedlung. Die Mauern sind etwa 40 bis 60 cm dick und bestehen aus Kalkstein- oder Sandsteinblöcken oder einer Mischung aus beidem.
Quellen: https://vici.org/vici/29761/ + https://de.wikipedia.org/wiki/Nephin + https://www.wanderleb.com/blog/nephin
The Great Phoenician Trench
Der Große Phönizische Graben in Enfeh / Anfeh - Great Phoenician Trench - ist ein alter Graben aus der phönizischen Zeit im 2. Jahrtausend v. Chr. und wurde als Trockendock genutzt, in dem verschiedene Arten von Schiffen gebaut wurden. Er soll später auch von Kreuzfahrern als Schutzbarriere genutzt worden sein, um die Burg von Nephin, die sie an der Küste errichteten, vom Rest der Halbinsel zu trennen.
Es existiert noch eine vorhandene Basis der beweglichen Brücke, die sie am Ende des Grabens gebaut haben. Der Große Graben wurde auch von den Phöniziern in die Felsen gehauen, um Handelsschiffe und Militärflotten zu bauen und zu exportieren (d. h. die berühmte Militärflotte, die im Krieg gegen Sparta nach Persien geschickt wurde). Dadurch konnte Ampi wirtschaftlich und strategisch wachsen. Bemerkenswerterweise werden einige dieser Hänge noch heute von Fischern genutzt, um Boote zu Wasser zu ziehen.
Quellen: https://de.wikipedia.org/wiki/Nephin + https://www.wanderleb.com/blog/nephin
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Our Lady of the Wind
Our Lady of the Wind - Unsere Liebe Frau des Windes, Saydet El-Rih auf Arabisch, wurde in der byzantinischen Ära in Anfeh / Enfeh erbaut. Obwohl das Dach der Kapelle längst eingestürzt ist, sind noch immer Spuren von Wandmalereien zu sehen, die den heiligen Georg und den heiligen Demetrios, den allmächtigen Christus, zwei Evangelisten, einige Heilige und die Jungfrau darstellen, die den Wind beruhigt. Es wird angenommen, dass Seeleute und Fischer aus dem Dorf Enfeh die Kapelle bauten, damit die Jungfrau Maria sie beschützte, als sie über das Mittelmeer segelten.
Quelle: https://vici.org/vici/54255/ + https://en.wikipedia.org/wiki/Our_Lady_of_the_Wind
Wir fuhren wieder zu Sea Side Rd. zurück und folgten der Küstenstraße etwa sieben Kilometer und beendeten unsere Tagestour im Apartment Ahmad. Da wir aber sehr gut in der Zeit waren, machten wir unterwegs noch einen Abstecher zum Deir Saydet el Natour Monastery.
Deir Saydet el Natour Monastery
Der antike Ursprung des Klosters ist mit einer Legende verbunden. Ein reicher Mann aus der Region beging Ehebruch; Voller Reue befestigte er eine Eisenkette mit Vorhängeschloss an seinem Knöchel und warf den Schlüssel in die Meeresküste und überlebte von den Fischen, die ihm von örtlichen Fischern gebracht wurden, die ihn den Wächter der Höhle nannten. Eines Tages brachte ihm ein Fischer einen Fisch, in dessen Eingeweiden der Einsiedler den Schlüssel des Vorhängeschlosses fand. Da wusste er, dass Gott ihn von seinem Leiden erlöst hatte, und er baute über der Höhle ein Kloster. Er widmete es der Gottesmutter, aber es nahm auch den Namen des Wächters an.
Das tägliche Leben des Klosters wird durch den Besucherstrom geregelt, der kommt, um Gelübde zu erfüllen und Gebete zu verrichten. Schwester Catherine al-Jamal ist die Hauptbewohnerin von Dayr al-Natour, und sie hat alles in ihrer Macht Stehende getan, um es wiederherzustellen.
Laut dem Kreuzfahrerdokument wurde das Kloster der Darstellung Unserer Lieben Frau Natour von Zisterziensern erbaut. Tatsächlich ähnelt das Kircheninnere dem der 1157 erbauten Zisterzienserkirche von Balamand. Ansonsten ist die Geschichte von Dayr al-Natour im Dunkeln verborgen, obwohl es heißt, dass die örtliche orthodoxe Gemeinde sie nach dem Abzug der Kreuzfahrer übernommen hat . Sein Name wird in historischen Quellen während der Mamluken- und den größten Teil der osmanischen Zeit fast nicht erwähnt, obwohl berichtet wird, dass französische Korsaren das Kloster zu Beginn des 18. Jahrhunderts angriffen und einen Mönch töteten.
1838 gaben die osmanischen Behörden die Erlaubnis, das Kloster wieder aufzubauen. In der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts beherbergte es mehrere Mönche und einen Vorgesetzten und besaß fünfzehn Dunum Land. Während des Ersten Weltkriegs wurde sie von einem russischen Schiff bombardiert. Einige Jahre später verlor das Kloster seinen letzten Oberen, Basilios Debs, der Erzbischof von Akkar wurde. Nach seiner Abreise endete das klösterliche Leben in Dayr al-Natour.
Im 20. Jahrhundert wurde das verlassene Kloster zu einem Zufluchtsort für Hirten aus den Nachbarregionen. 1973 zog Schwester Catherine al-Jamal nach Dayr al-Natour und begann, es aus seiner Ruine zu restaurieren.
Quelle: https://lebanonuntravelled.com/deir-el-natour-monastery-anfeh/
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Apartment Tripoli, Barsa
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Optional:
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Fortsetzung im Teil 7: Reisebericht Tripoli Sfire (Tripoli, Sfire)
©: Texte (und einige Bilder) mit freundlicher Genehmigung von Wikipedia - GNU-Lizenz für freie Dokumentation; eigene Fotos
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