Reisebericht über eine zweiwöchige Urlaubsreise durch Islamische Republik Iran - Herbst 2019
Kurz-Übersicht zum Reisebericht Islamische Republik Iran
Rundreise Teil 1: Reisevorbereitung Anreise
Rundreise Teil 2: Reisebericht Teheran
Rundreise Teil 3: Reisebericht Qazvin Soltaniyeh
Rundreise Teil 4: Reisebericht Täbris
Rundreise Teil 5: Reisebericht Maragha Tacht-e Soleiman
Rundreise Teil 6: Reisebericht Hamadan
Rundreise Teil 7: Reisebericht Kangavar Kermanschah Bisotun
Rundreise Teil 8: Reisebericht Susa Schuschtar
Rundreise Teil 9: Reisebericht Khamat Eslamabad-Bishapur
Rundreise Teil 10: Reisebericht Shiraz Firusabad Sarvestan
Rundreise Teil 11: Reisebericht Persepolis Pasargad Maymand
Rundreise Teil 12: Reisebericht Mahan Bam
Rundreise Teil 13: Reisebericht Kerman
Rundreise Teil 14: Reisebericht Yasd Meybod
Rundreise Teil 15: Reisebericht Isfahan
Rundreise Teil 16: Reisebericht Kaschan
Koordinatenliste zur Rundreise durch die Islamische Republik Iran
Reisebericht Maragha / Tacht-e Soleiman
5. Tag - Dienstag, 08.10.2019
Fahrt mit dem Auto nach Maragheh (Route - 425 km, 7h Fahrt)
Wir verließen das Hotel in Täbris so früh wie möglich nach dem Frühstück, denn wir hatten heute ein volles Programm mit einige Kilometer Fahrt vor uns. Dabei verließen wir Tebris in westlicher Richtung. Unterwegs passierten wir am Imam Hossein Square in Tabritz noch die İmam Hüseyn Mescidi / Shahrak -e- Razi, die ein Foto aus dem Auto wert war.
Wir folgten der Route 21 weiter in Richtung Süden. Bei großen Teilen der Autobahnen sind die Richtungsspuren durch einen sehr breiten Mittelstreifen getrennt. Auf und Abfahrten gehen spontan in Fahrtrichtung a. Um nach links abbiegen zu können wurden auf dem Mittelstreifen Wendestellen zur Gegenfahrtrichtung vorhanden, auf dem man die Abfahrt dort erreichen kann. Eine interessante Lösung, wenn man reichlich Platz und Land für den Autobahnbau hat.
Bei der Durchfahrt durch die Ortschaft Ajabshir sahen wir eine besondere Konstruktion der Minarette der Ali Ibn Abi Talib Moschee مسجد علی ابن ابی طالب.
Als nächstes Ziel standen die Grabtürme in Maragheh auf unsere Reiseplanung, die UNESCO-Weltkulturerbestätten sind. Vorher machten wir einen kleinen Umweg, um das Maragheh Observatory noch zu besichtigen.
In Bonab بناب bogen wir nach links auf die Route 24 in Richtung Maragha مراغه ab.
Kurz vor Maragheh verließen wir die Route 24 und bogen nach links nach Taleb Khan طالبخان ab. Im Ort sahen wir von Weiten unser nächstes Ziel - oben auf den Berg voraus.
Die Verkehrsführung irritierte uns, da nicht erkennbar war, dass die Zufahrt von der Gegenfahrbahn aus erreichbar war und eine Wendestelle nutzen mussten. Ein großes Stahltor war geöffnet - Öffnungszeiten waren jedoch nicht beschriftet. So fuhren wir bis zum Parkplatz in unmittelbarer Nähe des Observatoriums. Auch auf diesem Hügel war außer eine Informationstafel kein Personal, was unseren Weg zum Observatorium unterbrach.
Gegen 11 Uhr betraten wir das Innere des Observatoriums Maragheh Observatory / رصدخانه مراغه wenige Kilometer vor der Stadt Maragheh.
Maragheh Observatory Rasad Khaneh
Das Observatorium Maragheh Observatory Rasad Khaneh / رصدخانه مراغه war ein astronomisches Observatorium, das 1259 unter der Schirmherrschaft der Ilkhaniden Hulagu und unter der Leitung des persischen Wissenschaftlers und Astronomen Nasir al-Din al-Tusi errichtet wurde. In den Höhen von Westen gelegen Maragheh, die heute in der Lage ist Ost-Aserbaidschan von Iran, wurde einst als „die modernste wissenschaftliche Institution in der eurasischen Welt“. Es wurde durch die Einnahmen der WAGF finanziert, die es ihm ermöglichten, auch nach dem Tod seines Gründers weiter zu arbeiten, und war mehr als 50 Jahre lang aktiv. Es diente als Vorbild für spätere Observatorien, darunter das Ulugh Beg-Observatorium aus dem 15. Jahrhundert in Samarkand, das Taqi al-Din-Observatorium aus dem 16. Jahrhundert in Konstantinopel und das Jai Singh-Observatorium aus dem 18. Jahrhundert in Jaipur.
Der Bau des Observatoriums begann 1259. Dies geht aus mehreren Büchern hervor, darunter Jam-e-ttavarikhe rashidi / جامعالتواريخريدي, saf-e-elhofreh / صافالحفره und favat-o- lvafiyyat / فوات الوفيات. Das Observatorium entstand aufgrund von Nasir al-Din al-Tusi, einem persischen Mathematiker, Astronomen und Philosophen. Er war Berater von Hulagu, einem Enkel von Dschingis Khan. Tusi beklagte sich bei Hulagu, dass seine astronomischen Tabellen an den Breiten- und Längengrad von Hulagus neuer Hauptstadt angepasst werden müssten. Hulagu erteilte Tusi die Erlaubnis, an der Stelle seiner Wahl ein neues Observatorium zu errichten, und Tusi entschied sich für Maragha, Iran, wo er Direktor des Observatoriums wurde.
Männer aus Mathematik, Naturwissenschaften und Astronomie kamen aus der ganzen islamischen Welt und darüber hinaus zum Maragheh-Observatorium. Nach historischen Texten aus dem Observatorium hatte die Stätte einen so weit verbreiteten Ruf, dass sie bis nach China reiste, wo Studenten Mathematik, Physik und Astronomie studierten. Weitere anwesende Wissenschaftler waren Bar-Hebraeus, der sich spät in seinem Leben in der Nähe der Sternwarte niederließ, um die Bibliothek für seine Studien zu nutzen. Er hat eine Beschreibung des Observatoriums hinterlassen.
Der Niedergang des Maragheh Observatory begann im 13. Jahrhundert. Nach dem Tod von Tusi im Jahr 1274 übernahm sein Sohn das Amt des Direktors. Nach dem Tod von Hulagu im Jahr 1265 und seines Sohnes Abaqa im Jahr 1282 hatte das Observatorium jedoch keine Förderer mehr, um die durchgeführten Forschungen zu finanzieren. Das Observatorium wurde zu Beginn des 14. Jahrhunderts inaktiv. Im Laufe der Zeit verfiel das Gelände infolge häufiger Erdbeben und mangelnder staatlicher Mittel zur Erhaltung des Geländes in Ruinen. Shah Abbas der Große arrangierte die Reparatur; Dies wurde jedoch aufgrund des frühen Todes des Königs nicht begonnen.
Wir setzen unsere Fahrt in das etwa 5 km entfernte nächste Ziel - dem Ilkhanate Museum of Maragha fort, welches wir gegen 11:30 Uhr erreichten. Es war schwierig, einen Parkplatz in dessen Nähe zu finden. Wir wussten aber auch, dass die Toleranz bei Parksünder in bestimmten Bereichen recht hoch war undstekllten es in unmittelbarem Kreuzungsbereich folgenlos ab.
Maragheh
Maraga oder auch Marāghéh مراغه ist eine Stadt in der iranischen Provinz Ost-Aserbaidschan. Sie liegt in dem in nord-südlicher Richtung verlaufenden Flusstal des Safi Chai an den südlichen Ausläufern des Sahand-Gebirges. Die Stadt hat ca. 155.000 Einwohner. Die Altstadt wird umschlossen von einer nur teilweise erhaltenen Mauer. Zwei noch gut erhaltene Steinbrücken sollen aus der Zeit Hülegüs stammen. Das Sahand-Gebirge schirmt die Stadt von den Nordwinden ab, so dass das Klima milder ist als z. B. in Täbris nördlich des Sahand. Sie ist umgeben von ausgedehnten Obstplantagen, die sich bis zum 30 km westlich gelegenen Urmiasee erstrecken. Einer ihrer Exportartikel ist Trockenobst. In der Stadt befindet sich eine Nebenstelle der Universität Täbris und die Islamic Azad University of Maragheh.
Maragheh ist eine alte Stadt, die von einer hohen Mauer umgeben ist, die an vielen Stellen zerstört wurde, und hat vier Tore. Zwei in gutem Zustand befindliche Steinbrücken sollen unter Hulaku Khan (1217-1265) errichtet worden sein, der Maragheh zur Hauptstadt des Ilkhanats machte. Kurz danach wurde es zum Sitz der Kirche des Ostens Patriarch Mar Yaballaha III.
Einer der berühmten Grabtürme, der Gonbad-e-Kabud (Blauer Turm, 1197), ist mit dekorativen Mustern verziert, die an Penrose-Fliesen erinnern. Das Buch Al-Vaghfiya Al-Rashidiya (Rashids Stiftungsurkunde) aus dem 14. Jahrhundert beschreibt viele der Güter der Stadt und einige der damaligen Quanate.
Der Eingang zum Ilkhanate Museum of Maragha war unspektakulär - fanden es nur auf Grund unserer GPS-Navigation.
Ilkhanate Museum of Maragha mit Ohadi Maraghehi Mausoleum
Das Maragheh Museum in Maragheh grenzt an das Grab des Dichters von Shahr Maraghei, Rakneddin Oohadi Maraghey.
Das Museum zeigt nur Werke aus der Ilkhanidenzeit. Nach der verheerenden Invasion der Mongolen durch den Iran waren die meisten Städte auf der Route der Mongole mit dem Boden eingeebnet. Die erste Stadt, die sich allmählich zwischen den Ruinen der Mongolen aufbaute und erblühte, war die Stadt Maragheh, die aufgrund ihrer Lage im Soghish als erste Hauptstadt der Ilkhaniden-Regierung gewählt wurde. Dies ist der Grund, warum viele Relikte der Ilkhaniden-Ära in der Stadt bleiben. Maragheh kann als Wiedergeburt des Iran bezeichnet werden
Es ist eines der besten Museen der Ilkhani-Ära, vielleicht im ganzen Iran, mit besonderen Einrichtungen und einer schönen und angenehmen Atmosphäre.
Der Bau des Maragheh-Museums im Jahr 1994, gleichzeitig mit der Gründung der Heritage Cultural Organization des Landes, wurde in das Maragheh-Museum umgewandelt und mit öffentlichen Kunstwerken verschiedener historischer Epochen eröffnet. Das Maragheh-Museum wurde 1996 als Spezialmuseum von Maragheh gegründet, um seine Werke gezielt zu machen und angesichts der Bedeutung der Rolle der Stadt während der Ilkhan-Zeit. Das Irische Museum in Maragheh beherbergt wertvolle Werke aus Ton, Münzen und Glas und Glaswaren sowie Metall- und Büchersammlungen.
In diesem Museum können Sie eine Münzsammlung sehen, die aus der vollständigsten Sammlung von Moskitos der Ilkhani besteht. Diese Münzen bestehen aus Silber und Gold und werden zu besonderen Anlässen wie zum Beispiel Heiligabend und Feiern multipliziert. Kupfer- oder Kupfermünzen wurden auch für die täglichen Transaktionen verwendet. In der Tonkollektion werden Kunstwerke von Ilkanat mit schönen Designs und Dekorationen aufbewahrt. Der Glasbereich zeigt auch Glaskunst aus dieser Zeit und seltene Glasproben aus dieser Zeit werden dort aufbewahrt.
Im Metallbereich des Museums gibt es auch wertvolle Beispiele für die Kunst der Metallverarbeitung der Ilkhaneh-Zeit, darunter Metallkörbe, Bronzetortillas und Bronzekerzenhalter, die unter Verwendung von Gussstücken, Häkeln und Häkeln hergestellt wurden. Das Museum befindet sich in der Stadt Maragheh, Oahadi Street.
Öffnungszeiten: täglich 9 - 15 Uhr, Eintritt: 150.000 IRR
Da scheinbar wenige Besucher zu erwarten waren und der Museumdirektor unser reges Interesse feststellte, begleitete er uns mit englischsprachigen Erläuterungen zu den wichtigsten Ausstellungsstücken.
Geht man im Eingangsbereich gerade aus weiter, kommt man zu den Außenanlagen des Museums und unmittelbar dahinter das Ohadi Maraghehi Mausoleum.
Grabtürme in Maragheh
Am bekanntesten sind vier Grabtürme (Gunbad oder Gonbad), wobei 3 der Seldschuken- und einer der Periode der Ilchane angehören: der Gonbad-e-Sorkh (Roter Turm, 1147), der Borj-e-Modavvar (Zylindrischer Turm, 1167), der Gonbad-e-Kabud (Blauer Turm, 1197) und der Gonbad Qufariye (1328). Der Gonbad-e-Kabud wird auch Mausoleum der Mutter Hülegü Khans genannt, obwohl die islamischen Kunsttraditionen entsprechende Ausstattung eventuell dagegen sprechen könnte, dass es sich tatsächlich um das Grabmal einer syrischen Christin handelt. Dieser Turm ist mit Mosaiken verziert, die eine Ähnlichkeit mit Penrose-Parkettierungen aufweisen. Darauf hatte schon 1992 Emil Makovicky von der Universität Kopenhagen hingewiesen.
Anfang 2007 fanden Peter Lu und Paul Steinhardt weitere Hinweise darauf, dass islamische Handwerker schon im Mittelalter hochkomplexe Parkettierungen verwandten, die außerhalb der islamischen Welt, in der 'modernen' 'westlichen' Wissenschaft, erst heute mathematisch begründet/ wiederentdeckt werden.
Ghaffariyeh Dome, Gonbad-e Ghafariyeh Qufariye
Das Ghaffariyeh Dome, Gonbad-e Ghafariyeh Qufariye (1328) liegt im Nordwesten der Stadt Maragheh, neben dem Sufi Chaey (Fluss Sufi). Diese Kuppel hat ein quadratisches Gebäude, das während der Ilkhan-Dynastie während Soltan Abu Saeed Bahador Khan errichtet wurde.
Die meisten historischen Orte in Maragheh stammen aus dieser Zeit, als Maragheh vor etwa 700 Jahren die Hauptstadt der Ilkhan-Dynastie war.
Im Süden, Westen und Osten des Ghaffariyeh Dome befinden sich Polomuster, die in anderen historischen Gebäuden des Iran noch nie verwendet wurden. Dieses Symbol ist die Identität des Ghaffariyeh Dome in Maragheh.
Gonbad-e Kabood, Gonbad-e-Kabud (Blauer Turm)
Gonbad-e Kabood / Gonbad-e-Kabud (Blauer Turm, 1197) / Gonbad-e Qabus گنبد قابوس ist das 1006/07 errichtete Mausoleum des Ziyariden-Herrschers Qabus (reg. 978–981 und 987–1012) in der nordiranischen Provinz Golestan (früher Gorgan). Nach dem imposanten Monument benannt sind die Kleinstadt, in der das Grabmal steht, und der hauptsächlich von Turkmenen bewohnte Verwaltungsbezirk (Schahrestan) Gonbad-e Qabus, dessen Zentrum die Stadt bildet. Häufige Umschriftvarianten sind Gonbad-e Kabus, Gonbad-e Kavus, Gunbad-e-Qabus oder Gunbad-i-Qabus. Die Bezeichnung der einheimischen Turkmenen lautet "Kümmet Gowuz".
Schams al-Maali Abu l-Hasan Qabus ibn Wuschmgir, dessen Hof unter anderem so große Gelehrte wie al-Biruni und Ibn Sina anzog und der selbst ein bekannter Dichter, Philosoph und Astrologe war, herrschte zu Beginn des 11. Jahrhunderts über Teile Gorgans und Tabaristans. Er regierte sein Fürstentum als orthodoxer Sunnit mit sehr harter Hand, weshalb er zeitweilig verbannt und nach seiner Rückkehr sogar ermordet wurde.
Der auf einem kleinen künstlichen Hügel stehende Gonbad („Kuppel“, gemeint „Grabturm“) – ein 52 m hoher, sich leicht verjüngender, zylindrischer Turm mit einem konischen Abschluss – ist ganz aus gebrannten Ziegeln gebaut. Seine Mauern weisen an der Basis eine Dicke von drei Metern auf und sind außen mit zehn stützenden Strebepfeilern versehen. Eine fast schon moderne Ästhetik ausstrahlend, zeichnet sich das Monument durch eine starke Gewichtung der reinen Form und eine große Zurückhaltung bei der Dekoration aus. Lediglich über den Eingang (auf etwa acht Metern Höhe) sowie direkt unterhalb der graugrünen Kuppel sind zwei zehnteilige Bänder mit folgender Inschrift im Kufi-Duktus zu finden
Da die genannten Hidschri-Jahre den christlichen Zeiträumen 27. September 1006 bis 16. September 1007 und 15. März 1006 bis 14. März 1007 entsprechen, muss das Grabmal zwischen Ende September 1006 und Mitte März 1007 (also während Qabus’ zweiter Herrschaft) errichtet worden sein.
Eine einzige, mit einem Spitzbogen abschließende Öffnung an der Ostseite des Turms gewährt Einlass in das schmucklose, durchgehend hohle Innere des Baus mit einem Durchmesser von fast 10 Metern. Qabus’ heute verschwundener Glassarg soll hier einst mit Ketten am Kuppelgewölbe befestigt gewesen sein, sodass er in 45 m Höhe über dem Boden schwebte. Auf der östlichen Seite des zeltähnlichen Daches gibt es eine kleine Öffnung, durch die die Strahlen der Morgensonne auf den hier befindlichen Sarg fallen konnten. Dies deutet auf ein Fortbestehen zoroastrischer Vorstellungen hin, denn in den Begräbnisriten der altiranischen Religion war es wichtig, dass der Leichnam keinen Kontakt mit dem Erdboden hatte und am vierten Tage nach dem Tod den Strahlen der Sonne ausgesetzt war, auf denen die Seele dann dem Himmel zustreben konnte.
Das in frühislamischer Zeit bestehende Verbot zum Bau von Mausoleen wurde Anfang des 9. Jahrhunderts erstmals durchbrochen. Am Beginn der erhaltenen islamischen Mausoleen steht der Kuppelbau der Samaniden in Buchara, der vor 943 datiert wird. Der mit einer Rundkuppel abschließende quadratische Baukörper wurde zum Modell für zahllose Mausoleen, besonders als Qubba in arabischen Ländern. Im persischen Raum trat im 11. Jahrhundert der gänzlich andere Bautyp der Grabtürme (Gonbad) an seine Stelle. Vorbildhaft wurde hierfür der Gonbad-e Qabus. Er ist das Wahrzeichen der Region und der höchste sowie besterhaltene einer Vielzahl von Grabtürmen im nördlichen Iran. Wie andere, ähnlich gestaltete Grabtürme, so kann auch er als ein „ins Dauerhafte geformter Abkömmling des nomadischen Grabzelts“ angesehen werden. 2012 wurde das Monument in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen.
Borj-e-Modavvar, Modavvar Tower (Zylindrischer Turm, 1167)
Der runde Turm Borj-e-Modavvar, Modavvar Tower (Zylindrischer Turm, 1167) برج مدور ist eines der Baudenkmäler der seldschukischen Zeit in Maragheh, etwa zehn Meter nördlich der Blauen Kuppel. Die kufische Inschrift auf dem Turm stammt aus dem Jahr 6 AH, aber es gibt keine Informationen über den Namen von Bani und das darin begrabene Innere, und Mazari ist völlig unbekannt.
Es ist ein kreisförmiger Turm mit einer einfachen Erscheinung, der mit einer doppelseitigen Kuppel bedeckt war, aber von der Kuppel und ihrem Dach ist im Laufe der Zeit nichts mehr übrig. Um Schäden am Gebäude zu vermeiden, wurde ein Dach mit einem Satteldach errichtet.
Der runde Turmeingang hat einen sichelförmigen Rahmen und einen Bogen, der den Eingang umgibt, und über und unter dem sichelförmigen Bogen befindet sich eine kufische Inschrift mit komplizierten Motiven aus Ziegeln und türkisen Fliesen.
Der Wert des Gebäudes besteht darin, dass es den Fortschritt der Emailfassade in der kurzen Zeit zwischen dem Errichtungsdatum und dem Datum des Roten Doms zeigt. Dieses Backsteingebäude wurde auf einer hohen Plattform aus Stein erbaut, auf der sich ein Keller befindet.
Die Untersuchung der Überreste dieser Türme zeigt, dass die Türme einen kreisförmigen Grundriss haben und Materialien wie Mörtel und relativ große Steinstücke aus der Zeit der Seldschuken für den Bau und die Pflasterung des Gebiets verwendet wurden.
Die kreisförmige Kuppel ist das zweite der fünf Gräber in Maragheh.
Das Gebäude sieht einfach aus und besteht aus zwei Etagen, dem Dachgeschoss und dem oberen Raum. Befindet sich in der Krypta ein Grab, geht es mit der Zeit verloren. Am Eingang des runden Turms befindet sich wie bei der Roten Kuppel ein sichelförmiger Rahmen und Bogen, der die Türöffnung umgibt. Über und unter dem sichelförmigen Bogen befindet sich eine kufische Inschrift mit komplizierten Mustern aus türkisen Ziegeln und Fliesen: "Die ganze Seele des Alamut schmeckenden Al-Temas basiert auf den Terzen Sein und Khumsa"
Fliesenornamentdekorationen, die in herkömmlichen Armbändern verwendet wurden, haben alle besondere Privilegien erhalten.
Der obere Raum war früher mit Gips- und Gipsdekorationen bedeckt, von denen die gesamte Kunst und Schönheit gleich um die Ecke zurückblieb und der Rest verschwand. Das Äußere ist sehr einfach und besteht aus Mauerwerk und gewöhnlichem Mauerwerk.
Öffnungszeiten: 9-21 Uhr
Armenische Hovhanes-Kirche Սուրբ Հովհաննես եկեղեցի
Die Heilige Hovhannes Kirche كليساي هوانس مراغه oder die Kirche St. Hovhannes eine der armenisch - apostolischen Kirchen in Iran. Ihr Name ist von eines der Apostel von Jesus abgeleitet. Sie ist die einzige armenische Kirche in der Stadt und gehört zur armenischen Diözese Atrpatakan im Katholikat des Großen Hauses von Kilikien.
Die Kirche wurde vermutlich im 5. und 6. Jahrhundert erbaut. Das Hauptgebäude der Kirche wurde mehrfach aus verschiedenen Gründen abgerissen. Das heutige Gebäude wurde von russischen und französischen Architekten auf Initiative von Kommandant Samson Khan errichtet.
Die Johanneskirche wurde im 17. Jahrhundert erbaut und hat einen hohen Überhang. Sie hat eine Ziegelmauer mit Mauerwerkswänden, der Boden hat weiß verputzte, höhenreiche Ausgrabungen. Die jahrzehntelang verlassene Kirche wurde seit 2012 vom Konservierungsinstitut der Islamischen Republik Iran in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Prälat vollständig renoviert.
Die Armenier von Maragha ließen sich hier hauptsächlich infolge der Deportation von Abbas I Safi nieder. Diese Stadt östlich des Urmio-Sees hatte eine alte Geschichte, und zu ihren Einwohnern gehörten auch Juden, Assyrer, Kurden und Azaris. Armenier verbinden sich mit christlichen Assyrern und assimilieren sich oft mit ihnen. Die lokalen Armenier hatten ihren eigenen Dialekt. Die Armenier in Maragha waren vor dem russisch-persischen Krieg von 1826-1828 eine große Anzahl. Ihre Zahl war auch in den umliegenden Städten und Dörfern (Ajabshir, Bonab, Dehkharka oder Dukhardan (heute Azhrshahr), Zvara, Khojamir, Jalajug, Malhkhan (Malhkend), Shishvan, Pehrava, Sirj usw.) zu spüren. Einige von ihnen waren seit der Unterzeichnung des Turkmenchay-Vertrags (1828) nach Armenien gezogen und hatten das Dorf Maragha in Artsakh gegründet. Vor der Islamischen Revolution lebten 60 armenische Familien in Maragha, es gab eine Schule, eine Kirche und einen Friedhof.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte Maragha 838 Einwohner und 1928 1204 Armenier. Es gab eine Kirche (St. John's), eine Schule (Hakob-Khalafyan, mit Unterbrechungen 1899-1978). Nach der Auswanderung von 1946, als die meisten Maragha-Armenier nach Armenien zogen, verschwand die Gemeinde allmählich. Im Jahr 1964 gab es 77 Armenier und im Jahr 1969 nur 20 armenische Familien. Die letzten armenischen Siedler verließen Maragha Ende der 1970er Jahre. In Maragha leben derzeit keine Armenier.
Die Hughes-Kirche von Maragheh hatte während der Herrschaft der mongolischen Ilkhaniden einen Sonderstatus, ist aber heute aufgrund der Abwanderung von Armeniern nach Teheran und in andere Städte praktisch unbrauchbar geblieben.
Der Eingang zur Kirche befindet sich auf der Westseite neben der Kuppel. Dort befindet sich die Kirchenglocke. Es gibt mehrere Fenster an den Wänden an der Nord- und Südseite. Auf der Westseite des Hofes befinden sich mehrere Auditoriumsräume, die früher als Schule und Kloster genutzt wurden.
Die Kirche von Hohanse besteht aus drei Abteilungen, der Residenz des Erzbischofs, der Schule und dem Anzünden von Kerzen und Reliquien, die entgegen der üblichen Stil einen quadratischen Grundriss hat. Der Eingang zur Kirche befindet sich auf der Westseite und führt durch die Tür unter dem Kuppelbogen. In der Eingangshalle der Kirche befindet sich ein Pyramidenständer mit Satteldach und die Kirchenglocke.
Gonbad-e-Sorkh, Roter Turm
Gonbad-e-Sorkh, Roter Turm, گنبد سرخ
Aus den Schrifttafeln im Gebäude ist zu entnehmen, dass es ca. 1147 auf Befehl des damaligen Statthalters Abdel Aziz Ben Mahmud Ben saad gebaut wurde.
Der Kuppelraum ist rechteckig und besteht aus einem Vor- und einem Hauptraum, der auf einem Steinsockel errichtet wurde und der über sieben Treppenreihen zugänglich ist. Die Benennung beruht auf die roten Ziegelsteine, die im Bau verwendet wurde.
Der Haupteingang liegt im nördlichen Portal des Mausoleums, an der Portalschwelle sind interessante Kombinationsmuster mit geometrischen Motiven durch rund angelegte Ziegelsteine eingebracht worden, was zu den Architekturinnovationen iranischer Architekten gehört.
Der Torburgen von Gonbad e Sorkh ist mit blauen Kacheln, Ziegelsteinen, feiner Stuckarbeit, Ziegeltafeln und verschiedenen und abwechslungsreichen Mustern und Motiven verziert. Türkisfarbene Kacheln im Bau der Kuppel zeigt in der islamischen Architektur, dass es sich um eine bedeutende Epoche handelt.
Diese Kacheln bereiten den Weg zur Blüte; der Architekt wollte mit seiner Kachelarbeit seinem Werk höheren Glanz. Aus diesem Grund verwendete er in seinem Werk keine Farbe, sondern setzte an deren Stelle Licht- und Schatten-Effekte ein.
Die 900 Jahre alte Kuppel trotzte bis heute allen Einwirkung, um Zeuge zu sein, für die Reinheit und Beständigkeit iranischer Kunst.
Nach der Besichtigung der vier Grabtürme in Maragheh, fuhren wir zu den etwa 12 Kilometer entfernten Mehr temple (Mithras-Anlage, Ma-abed-e Mehri), der sich südlich von Maragheh befand.
Als wir den Punkt erreichten, sahen wir vorerst nichts. Erst als wir uns punktgenau positionierten, fanden wir die großen Öffnungen und das Eingangsbereich, welches ins Innere der Tempelanlage führte.
Mehr temple, Mithras-Anlage, Ma-abed-e Mehri
Der Mehr temple, Mithras-Anlage, Ma-abed-e Mehri ist ein alter Tempel unter der Erde, der leider aufgegeben wurde. Der Tempel war faszinierend, aber es war besser, eine Beschreibung vor Ort zur Geschichte vorzulegen, um die Besucher besser mit diesem Tempel vertraut zu machen. Ohne Informationen verpufft es als große Tempelattraktion. Im Internet war jedoch eine recht gute zu finden:
Der Mithraismus, der während der Arsakiden-Dynastie (248 v. Chr. - 224 n. Chr.) Ein Teil der alten iranischen Kultur und Religion war, wurde erweitert, und bis jetzt wurden im Iran und natürlich in Ostaserbaidschan viele Tempel gefunden. Der Mehr-Tempel in Maragheh ist einer dieser Tempel mit einer langen Geschichte. Maragheh ist eine der ältesten Städte im Iran, deren Vororte in der Vergangenheit mehrere Tempel besaßen, die mit dem Mithraismus zu tun hatten. Der unterirdische Mehr-Tempel befindet sich im Verjuy-Dorf, und der Anhänger des Mithraismus schuf den Tempel, indem er einen riesigen Schieferstein auf den Boden schnitt.
Wenn man den Tempel betritt, befindet sich am Anfang der Höhle eine unterirdische Halle mit einer sichelförmigen Decke. Es gibt eine Reihe von Löchern, die mit einem kuppelförmigen Dach mit dem Untergrund verbunden sind. Diese Löcher wurden gemacht, um das Licht hereinzulassen. An der Wand und am Eingang befinden sich Inschriften aus dem Koran, die in Naskh-Schrift geschrieben sind. Leider wurden einige dieser Inschriften im Laufe der Zeit zerstört. Am Ende der Haupthalle befindet sich eine Plattform mit zwei Stufen, die zu einer kleinen Holztür führt. Im Inneren des Tempels befindet sich eine kreisförmige Halle mit einer Höhe von bis zu 6 Metern, die aus Stein besteht und aus wunderschönen Gewölbe-Reihen besteht, die um die Mauer herum verlaufen.
Laut der Abteilung für Kulturerbe, Kunsthandwerk und Tourismus von Maragheh war der Tempel ein Ort, an dem die Sonne angebetet und Zeremonien abgehalten wurden, bevor der Islam eintraf. Danach wurde er als Moschee genutzt. Der wichtigste Teil des Tempels war der Mehrab (Altar), der sich am Ende des Saals befand und als Fenster für Gott und die Realität dieser Welt galt.
Unterwegs machten wir noch ein Foto von der Panj Chechme Bonab Historic Bridge, die links neben der Schnellstraße auf der linken Seite in etwas über 600m Entfernung zu sehen war.
Nach der Tempelbesichtigung fuhren wir wieder nach Maragha مراغه zurück und folgten etwa 190 Kilometer (3h Fahrzeit) in Richtung Süden der Route 24 (Takab - Takht-e Soleima Rd.) bis Bonab بناب, weiter auf der Route 21 bis Mahmudabad. In Höhe von Mahmudabad begann die Route 26 und wechselten dabei von der Provinz Ost-Aserbaidschan nach West-Aserbaidschan über. Südlich von Miandoab مياندوآب standen Neubauwohnungen, wie wir sie vom Baustil auch aus Deutschland kennen.
Die Fahrt bot kaum Sehenswertes. Die Landschaft wechselte von leicht hüglicher Landschaft mit kleinen bewachsenen Streifen bis zur steppenähnlichen Ebene, wo weit und breit kein Haus zu sehen war.
Kurz bevor wir die Route 23 verließen, fiel uns noch die historische Brücke über den Saruq auf, die ebenfalls ein Foto wert war. Kurz darauf bogen in östlicher Richtung ab.
Wenige Kilometer dahinter ist der Staudamm Sarogh Dam دریاچه سد ساروق. Da wir noch im Zeitlimit lagen, machten wir nach sieben Kilometer Fahrt den Abstecher (bei 36.507592, 47.092932) von knapp 2 Kilometer, um wenigstens ein Foto zu bekommen.
Leider war dieser Abstecher nicht zielführend, da wir nicht nah genug an ihm heran gekommen sind. An einem abgesperrten Bereich endete die Fahrt. So blieb uns nur ein kleines Bild aus der Ferne.
Sarogh Dam دریاچه سد ساروق, Staudamm
Der Staudamm Sarogh Dam دریاچه سد ساروق wird vom Qarahyah-Fluss gespeist, der einer der Zweige des Sarouk-Flusses und der Sarouk-Fluss ist und in den Bergen der Provinz Takab entspringt Die Staumauer des Sarouk-Stausees liegt etwa 1,5 km nördlich von Shahrkab und 2 km südwestlich von Sulphur. Er stellt im Jahr etwa 3 Millionen Kubikmetern einschließlich nachgeschaltetem Staudammwasser pro Jahr bereit. Er hat eine Kronenlänge von 66,5 m Kronenlänge und fasst 1 740 000 m³ Wasser.
Kurz vor dem Ziel nutzten wir noch schnell eine bei Google Maps markierte Tankstelle. Wenn man weitere Strecken abseits von Hauptrouten fährt, kann es knapp mit dem Kraftstoff werden. Man sollte immer so viel Kraftstoff im Tank haben, bis man wieder größere Städte oder Hauptrouten hat. Die ländliche Versorgung ist nicht so, wie man von Deutschland her kennt.
Wir fuhen die restlichen 27 Kilometer weiter in östlicher Richtung und sahen bereits in der Ferne den Riesenhügel Zendan-e Suleiman / Kūh-e Zendān-e Soleymān.
Zendan-e Suleiman, Kūh-e Zendān-e Soleymān
Zendan-e Suleiman, Kūh-e Zendān-e Soleymān کوه زندان سلیمان ist ein Vulkan, dessen Gipfel sich in einer Höhe von 2.254 Meter über dem Meeresspiegel oder 72 Meter über dem umgebenden Gelände mit einer Breite an der Basis von 470 Meter. Die Tiefe des Lochs beträgt mehr als einhundert Meter und der Öffnungsdurchmesser mehr als achtzig Meter. In der Gegend herrscht mediterranes Klima. Die jährliche Durchschnittstemperatur beträgt nur 10° C - der wärmste Monat ist August mit 27 ° C und der kälteste der Januar mit -10 ° C. Der niederschlagsärmste Monat ist mit durchschnittlich 104 mm der November und der niederschlagsärmste September mit 1 mm. Man kann den Berg sehr leicht und ohne Bergsteigerausrüstung besteigen.
Der Grund für eine solche Benennung ist eine lokale Legende, die hier den Ort angibt, an dem Solomon ungehorsame Dämonen gefangen hielt. Es war eine zoroastrische Kultstätte und Opferstätte in der sassanidischen Ära.
Auf der Krone dieses Kegels befinden sich Überreste eines heiligen Tempels aus dem ersten Jahrtausend v. Chr., Der vom Deutschen Archäologischen Rat in den vierziger Jahren erforscht und untersucht wurde, nachdem das Feuer der Sassaniden Azar Goshnasb einige Zeit im Suleiman-Gefängnis ausgebrochen war Seine architektonischen Einheiten wurden als Festung genutzt.
Einige Archäologen und Entdecker historischer Stätten glauben, dass auf dem Berg überhaupt kein Brand verzeichnet war, sondern ein salomonischer See am Anfang eines Sees, der später versiegte und präsent wurde.
Es ist auch in einer Höhe von 2 Metern von der Wand zu sehen wie ein Nachbohrgürtel, ungefähr 5 Meter lang, auf der gleichen Höhe wie die Überreste des Gebäudes, die alle aus Stein mit breiten Treppen bestehen.
Was am Soleiman-Gefängnisberg auffällt, ist das Vorhandensein von Gas- und Sprudelquellen in der Grube, die immer noch die Wände einer Sprudelquelle am Boden des Gefängnishohlraums haben, die eine große Anzahl einheimischer und ausländischer Touristen in den Krater lockt.
Von der anderen Seite sieht der Berg Zendan-e Suleiman gleich ganz anders aus. Hier ist auch der Weg, der zum Gipfel führt sichtbar.
Kurz vor dem Ziel hinderte uns eine Ziegenherde auf der Dandi - Takhte Soleiman, was wir gern ín Kauf nahmen.
Gegen 16:30 Uhr erreichten wir den Parkplatz vor der Weltkulturerbestätte - gerade noch so, denn in der Winterperiode schließt sie um 17 Uhr.
Tacht-e Suleiman (UNESCO-Weltkulturerbe)
Der Tacht-e Suleiman تخت سلیمان - Thron des Salomo‘ ist ein Gebäudekomplex, bestehend aus dem Palast, dem Feuertempel mit Peribolos und Befestigungsanlagen aus der späten Sassanidenzeit (etwa 420–640 n. Chr.), der im 13. Jahrhundert für eine Palastanlage überbaut wurde. Er liegt auf einem Travertinhügel in 2200 m Höhe, 250 km im östlichen Schahrestan (Distrikt) Takab der Provinz West-Aserbaidschan. Seit 2003 gehört der Tacht-e Suleiman zum UNESCO-Weltkulturerbe. 3 km entfernt liegen der Sinterkalkkegel Zendan-i Suleiman (Gefängnis Salomos) mit einer Siedlung und einem Heiligtum, sowie der Tumulus Tepe Madjid. Die Anlage ist durch eine etwa 1100 m lange Mauer umgeben.
Takht-e-Soleyman ist der Name eines Teils der Provinz West-Aserbaidschan, der in der jüngeren Vergangenheit als "Nusratabad" und in der Vergangenheit als " Ganjak " bezeichnet wurde. Heute heißt die Stadt Takab (Tikan Tapeh). Takht-e Soleiman soll die "Farah-espe" der parthischen iranischen Hauptstadt gewesen sein. Takht Suleiman war das größte erzieherische, soziale und religiöse Zentrum des vorislamischen Iran, wurde jedoch im Jahr 8 vom römischen Kaiser Heraklius zerstört, der in den Iran einmarschierte. Zu dieser Zeit hieß die Stadt Spatz. Der Azarghshasp-Feuertempel befand sich in Ganjak, dem heutigen Takab-Dorf (Tikane Tape).
Ganjak Stadt, die die Römer Ganzak oder Ganzak oder Ganze genannt haben, und auf Armenisch Gonzaga, Guzen, Ganges, Kadza und auf Syrisch Ganzzek oder Ganzig, Guzen, Ganges auf Griechisch Ganzka, Gadzaka, Gadza, Gadza Jazan, Jeneza, Jazan oder Jansan heißen die Mongolen Sturich. Ein anderer Name für diese Stadt war "Shiz". Shiz ist ein beliebtes Wort für Jays oder Jays, eine alte und heilige Stadt für Iraner. Der griechische Historiker Plutarch schrieb die Stadt unter dem Namen Freud. In anderen Schriften neben Sheikh wird es im Shahnameh von Chichester verwendet, und das älteste davon befindet sich in Avesta, das seinen Namen von seinem See Chichester herleitet. Chichester war der Name eines Sees, der heute als Urmia-See bekannt ist. Heute sind alle diese Namen verschwunden, und dieser Ort wurde dem jüdischen König Salomo abgenommen und heißt Salomos Thron.
Diese antike Stadt war die Heimat verschiedener Stämme wie der Meder, Achämeniden, Parther, Sassanier und Mongolen in verschiedenen Epochen und befand sich in jeder der oben genannten Perioden auf dem Höhepunkt ihrer Macht und Zivilisation ihrer Zeit. Heutzutage gibt es einige Überreste dieser Stadt in der westasarbaidschanischen Stadt Takab (Tikan Tapeh), was Ausdruck des Glanzes dieser antiken Stadt ist.
Nasseri hat in der Ar-e Association angegeben, dass Zarathustra aus Ardebil und Sabalan stamme und ursprünglich eine Stadt unter den Bonab und Zangan gewesen sei, die Shiz genannt wurde.
Während der Regierungszeit von Ardashir I. und danach bestand die Tendenz darin, die Geschichte und die Rolle der Parther in allen Angelegenheiten zu beseitigen. Die Spaltungen und Konflikte der Sassaniden mit den Parthern beruhten mehr auf diesen Grundlagen: dem Versuch, die Zentralherrschaft zu stärken und nicht-zoroastrische Religionen zu bekämpfen. Diese zentralisierte Regierung brauchte einen umfassenden Namen, der der offiziellen Religion des Landes sowie den Avesta-Versen und -Idiomen entsprach. In Avesta wurde Eryanim Waje als Geburtsort des Zoroastrismus erwähnt, der sich während der Sassaniden-Ära tendenziell von Ray nach Aserbaidschan verlagerte, da Ray lange ein bekannter Clan der parthischen Dynastie in Thiol gewesen war. Nassa war ein Freund der Sassanier aus den parthischen Städten. Aserbaidschan hatte unterdessen eines der drei großen Brände der Sassaniden-Ära. Der Azarsgaspi-Feuertempel befand sich auch näher an der sassanidischen Hauptstadt Tysfon und die Wallfahrten der Könige waren einfacher, danach wurde der Eyrianm Wajeh, der früher als Geburtsort des Zoroastrismus galt, unter dem neuen Namen "Iran Vijay" nach Aserbaidschan verlegt. Die erste Komponente dieses heiligen Wortes könnte der bestmögliche Name für das einheitliche und integrative sasanische Land gewesen sein.
Dies war die erste Komponente im alten iranischen Aryaman aryānem und in der avestanischen Sprache aryānem. Es wurde von der alten persischen Form der arischen parthischen Periode abgeleitet, aber die Sassanier beschäftigten sich mehr mit Avesta.
Die Tempelanlage wurde um einen etwa 100 m durchmessenden Quellsee herum errichtet, in dem calciumbicarbonathaltiges Wasser mit einer konstanten Temperatur von etwa 21 Grad aufsteigt. Am Rande des Sees versintert der im Wasser enthaltene Kalk und hat so einen Hügel entstehen lassen, der sich etwa 50 m über die Umgebung erhebt. Mehrere im Laufe der Jahrhunderte angelegte Abflussrinnen haben verhindert, dass der Seerand höher anstieg, dafür aber eine Verbreiterung des Travertinhügels bewirkt.
Die ältesten nachgewiesenen Siedlungsspuren stammen aus der achämenidischen Zeit. Eine größere Bebauung ist seit den Sassaniden nachweisbar.
Im 5. Jahrhunderten wurde hier eine große Tempelanlage aus ungebrannten Ziegeln mit einer Umfassungsmauer errichtet. Im 6. Jahrhundert wurde die Anlage in Werkstein überbaut und das zoroastrische Feuerheiligtum Atur Guschnasp hierher verlegt. Mit dieser Verlegung des zentralen Reichsfeuertempels scheint auch der Ortsname Djiz hierher übertragen worden zu sein. Der Palast diente den sassanidischen Großkönigen bei ihren Aufenthalten vor Ort. Spätestens seit Bahram V. kamen die sassanidischen Perserkönige nach ihrer Thronbesteigung und vor größeren Feldzügen hierher, um religiösen Zeremonien beizuwohnen.
Der oströmische Kaiser Herakleios scheint die Anlage in den 620er Jahren zerstört zu haben. Nach dem Ende des Sassanidenreiches konnte der Feuerkult noch bis ins 10. Jahrhundert fortgeführt werden, aber Teile der Anlage wurden bereits von einer muslimischen Siedlung benutzt.
Im 13. Jahrhundert ließ der Ilchan Abaqa Chan alle Bewohner umsiedeln und auf den Resten der sassanidischen Tempelanlage einen Jagdpalast errichten. Dabei wurden erhaltene Teile der alten Anlage einbezogen. In dieser Periode wurde der Ort Saturiq/Soqurluq genannt.
Seit dem 14. Jahrhundert verfielen die vorherigen Namen der Vergessenheit und es bürgerte sich die Bezeichnung „Tacht-e Soleiman“ ein; auch weitere Orte der Umgebung wurden nach der islamischen Salomoüberlieferung benannt: der Kegel des Zendan-i Soleiman, der benachbarte Gipfel im Nordosten „Kuh-e Bilqis“, das Massiv im Südwesten „Tavile-ye Soleiman".
Öffnungszeiten: Sommer täglich von 8:00 - 19:30 Uhr (?); Winter von 07:00 - 17:00 Uhr
Eintritt: 200.000 IRR
Unser Navigationsgerät wollte uns immer wieder die gleiche Strecke zurück schicken - also eine etwa 70 km lange Strecke über Takab تكاب, um das 13 km entfernte Berenjeh-Gefängnis zu erreichen. Harnäckig fuhren wir aber auf der Dandi-Takhte-Soleiman weiter in östlicher Richtung, die wir nach 3 Kilometer verließen und nach rechts abbogen. Das Navigationsgerät kannte nicht die 2,3 km lange Straße durch die Ortschaft Baba Nazar بابا نظر und Gonbad گنبد, die auf die dem GPS Gerät bekannte Berenjeh Rd stieß. Wir durchfuhren den Ort Berenjeh برنجه und fragten am letzten Haus den Bewohner nach den Weg (etwa 500m Luftlinie in südwestlicher Richtung). Ein eigentlich für Geländewagen geeigneter Weg führte uns nah genug an dieses Naturereignis heran. Wir mussten uns beeilen, da bereits die Dämmerung einsetzte und hier sehr schnell dunkel wird.
Bevor wir das Gefängnis erreichten, umliefen wir ein ähnliches Loch, was aber nicht mit dem Berenjeh prison zu verwechseln ist. Es hatte nur eine geringe Tiefe, hatte kein Wasser auf den Grund, sondern nur einzelne Steinbrocken. Wir überquerten einen stellen Felsgraben und erreichten nach weiteren huntert Meter bis zum Gipfel bergauf endlich unser Ziel.
Berenjeh prison, زندان برنجه
Das natürliche Berenjeh-Gefängnis / Berenjeh prison, زندان برنجه ist eine Touristenattraktion in West-Aserbaidschan, ein natürliches Gefängnis, dem es auf keinen Fall entkommen konnte. Anstelle eines engen Raums und kalter vertikaler Balken befand sich an den Berghängen eine tiefe Grube, die als Mount Tavilesoleyman bekannt war und in Wirklichkeit der Krater des alten Brunnens war. Der Boden war immer noch frisches Wasser. Es war also eine Art geschlossenes Gefängnis, welche nicht Gefängniswärter benötigten und niemand konnte die schreckliche Nachricht von seiner Verschärfung der Bestrafung hören.
Kurz gesagt, die Grube wird wie das Solomon-Gefängnis benutzt, um die Sträflinge einzusperren. Für Touristen ist dies jedoch die Schönheit der Natur, in der man gefangen und sichtbar bleibt. Im Süden des Dorfes Berenjeh und entlang des Flusses sind mehrere Krater aus getrocknetem Kalkstein zu sehen, von denen der berühmteste das Berenjeh-Gefängnis oder das Berenjeh-Meer ist. Die Spannweite dieser großen Feder ist oval.
Der große Durchmesser dieses Ovals beträgt 100 Meter und sein kleiner Durchmesser beträgt 50 Meter und seine Tiefe beträgt etwa 70 Meter. Auf dem Boden dieser großen natürlichen Struktur befindet sich ein See voller kaltem Wasser und Kohlendioxid. Diese Quelle hat hohe Wände, die aus dünnen Streifen von Travertinbüscheln geformt wurden. Der Quellwasserstand hat sich im Laufe des Jahres nicht wesentlich verändert und wird stellenweise von sehr schwachem Kohlendioxid in kleine Blasen umgewandelt. Die Quellwassertemperatur beträgt ca. 30 Grad Celsius und gefriert im Winter nicht. Die Wassertiefe wird auf 25 Meter geschätzt und es wird getaucht. Der Bereich des Brunnens liegt etwa einen halben Meter unter der Wasseroberfläche und ist trichterförmig.
Es ist unmöglich, diese langen Wände ohne das Seil und andere notwendige Ausrüstung herunterzufahren, zumal Experten vermuten, dass das Vorhandensein von kohlensäurehaltigem Wasser am Boden des Spießes mehr Wanderosion verursacht und dessen Durchmesser vergrößert hat.
Geologisch hat es eine ähnliche Entstehungsgeschichte wie Salomos Panzersee und Gefängnis. Dieser Ort wird auch durch die Ansammlung von Kalkablagerungen, langen Telelots und in einigen Fällen großen Vulkankratern verursacht.
Von hier setzten wir die Fahrt zur Unterkunft an. Jedoch verließ uns nicht nur das Navigationsgerät, sondern auch Google-Maps leitete uns über eine nicht befahrbare Brücke, so dass wir umdrehen mussten und den Weg über Takab تكاب fuhren. Dank des Geo-Tracker auf der Kamera konnten wir den tatsächlichen Streckenverlauf nachvollziehen. So wurden aus der letzten Etappe von geplanten 32 auf einmal 44 Kilometer. Die neue Streckenführung war natürlich deutlich besser, da wir durchgehend auf asphaltierte Straßen fuhren und nicht wie die eigentlich geplante Route, die anfangs aus einer Asphaltstraße war und anschließend gut befahrbare unbefestigte Straßen, was einen deutlich längeren Zeitaufwand bedeutete. Bei Google-Map reklamierte ich diese nicht passierbare Brücke - leider wurde dies bisher nicht eingepflegt. Wir benötigten zwei Stunden - einschließlich den Umweg, um das Quartier zu finden. Aus einen unerklärlichen Grund war der Vermieter nicht vorbereitet, dass wir heute anreisten, fanden aber das richtige Haus - trotz teilweiser fehlender Mobilfunkverbindung zur Navigation. Der Eigentümer wies uns in den für uns vorgesehenen Raum der Mirpanj Boom Residence. Nach einigen Telefonaten konnte alles geklärt werden und wurden später vom Vermittler der Wohnung empfangen.
Das Bild links ist das, wie es bei der Unterkunftswahl im Portal baniboom.com wir kannten und daraufhin es buchten. wir wollten uns dieses Erlebnis, einmal richtig einheimisch wohnen nicht entgehen lassen.
Beschreibung in diesem Portal: Teil 1 + Teil 2 + Teil 3
Die Realität dieses Raumes sah bei Ankunft deutlich anders aus, als im Werbeprospekt abgebildet (beide folgende Bilder rechts). Dass man da etwas überrascht war, ist sicher nachvollziehbar, denn nach einer "landestypischen Residenz" sah es nicht aus.
Das ältere Eigentümerpaar dieses Hauses bot uns Tee an. Auf den Tisch stand eine Schüssel mit einigen Weintrauben. Von Sauberkeit im Raum konnte man nicht einmal ansatzweise sprechen. Ordnungsgemäß und auch üblich in Wohnungen mit Teppichen zogen wir die Schuhe aus. Da es sehr fußkalt war, suchten wir im Gepäck die mitgeführten Hausschuhe an. Auf Nachfrage stellte der Eigentümer eine kleine Öllampe (als Ölheizung beschrieben) in den Ofen, um den Versuch zu starten, den Raum bei den kühlen abendlichen Temperaturen etwas zu erwärmen. Der Eigentümer befreite noch schnell den Tisch vom Schmutz und Staub und schüttelte den Lappen im Zimmer aus, wo man aus Reinlichkeitsgründen keine Straßenschuhe trugen.
Nach gut einer Stunde kam der Vermittler der Wohnung wie in dem Werbeprospekt angegeben und brachte uns das vorbestellte Abendbrot. Es war wie zugesichert sehr lecker und schmackhaft.
Wir versuchten aus den rechts abgebildeten Fotos uns eine landestypische Übernachtung aus den Haufwerk von Bettzeug zusammenzustellen und kamen trotz alledem zum Schlaf. Das am Morgen in der Buchung enthaltene Frühstück wurde uns nicht angeboten.
Baderlo ist eines der schönsten Dörfer in der Nähe von Takab, dessen Nähe zum Chamli-Feuchtgebiet es berühmt gemacht hat. Nur 1.600 Meter von diesem umweltfreundlichen Resort entfernt liegt das Feuchtgebiet.
Mirpanj Boom Residence اقامتگاه بومگردی میرپنج, Baderlo
Die Mirpanj Boom Residence اقامتگاه بومگردی میرپنج / Mirpanj Takab Ökologische Touristenresidenz in Baderlo war unser Quartier für diese Nacht. Wir entschieden uns für diese, um eine Nacht in einem traditionellen Haus mit dessen Gepflogenheiten zu übernachten. Es war für uns eine neue Erfahrung und trug zum besseren Verständnis der Bewohner bei.
Eine schöne Leinwand im Dorf Mirpanj im Dorf Badrost mit der Struktur der einheimischen Dorfhäuser mit den gleichen Wänden und Gitter- und Holzsäulen, die Säulen des Hauses sind. Das Mirpanj House hat einen großen Saal und 4 12-Meter-Zimmer für seine Gäste vorbereitet. Von Wanderausflügen zu Mirpanj Canvas ist der lokale Ausflug in die Chamley Wetlands ein Eselritt, der bei Reisenden sehr beliebt ist. Das Mirpunch Canvas ist nicht luxuriös und modern, aber seine intime und intime Atmosphäre schafft schöne Erinnerungen für seine Gäste.
Das ist die Internetbeschreibung. wir hatten leider eine andere Erinnerung. Wenn man nicht muss, sollte es man sich nicht antun - ist das Resümee dieser Übernachtungsvariante für uns. Vielleicht sehen es die "Bio-" Bewohner anders.
Wer sich auf den Mirpanj Tourismus mit dieser Art der Übernachtung einlässt, sollte zu folgendem bereit sein:
- die Badezimmer werden in allen Zimmern geteilt
- die Zimmer des Hauses übernachten traditionell in einem einfachen Schlafzimmer,
- die Heizung ist (sollte!) eine Brennholzheizung.
In der Mirpanj Boom Residence اقامتگاه بومگردی میرپنج kann man zu den Mahlzeiten eine regionale Küche bestellen., die wie bereits beschrieben mehr als lecker waren.
Als vereinbarter Preis für die im Internet abgebildete und beschriebene Wohnung galt 19 Euro pro Person, also 38 Euro im Zimmer für 2 Personen und 19 Euro im Zimmer für eine Person. Zu diesem Preis bekommt man ein gutes Mittelklassehotel. Wir beglichen die Miete in eine dem Zustand angemessener Höhe.
Fortsetzung im Teil 6:: Reisebericht Hamadan
©: Texte (und einige Bilder) mit freundlicher Genehmigung von Wikipedia - GNU-Lizenz für freie Dokumentation; eigene Fotos
Titelbild: Hamzeh Einy Nezhad - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62494749
Heute: 725 hochauflösende georeferenzierte Fotos 4176x 2784 bei 300dpi (falls an Fotos von einzelnen Sehenswürdigkeiten Interesse besteht - einfach melden; Die hier veröffentlichen Fotos wurden für das Internet verkleinert und optimiert.
sehenswerte Ziele in der Region, die nicht bereist wurden
Church of Saint Mary, Urmia, West Azerbaijan
Die Church of Saint Mary کلیسای حضرت مریم مقدس in Urmia / Orumiyeh ist die assyrisch-christlichen Maryam-Kirche, die angeblich nach Bethlehem die zweitältesten Kirchengründung ist. Auch Marco Polo erwähnte sie.
Die Stätte stammt aus der Zeit der Sassaniden und wurde vermutlich von 3 zoroastrischen Priestern in eine Kirche umgewandelt.
Die Kirche ist die erste oder zweite Kirche in der Welt, nach dem Führer der Kirche, war es zunächst ein Feuertempel und nach der Geburt Christi, konvertierte es zum Christentum von einem zoroastrischen Priester und verwandelte den Feuertempel in eine Kirche, die Führung der Kirche gesucht Es ist ein Gebet, dass, wenn diese Kirche als die älteste Kirche der Welt und in einer anderen als der zweiten Kirche nach der Jerusalemer Kirche gefunden wird, sie eine sehr entspannende und schöne Umgebung mit einer schönen Architektur hat.
Die Kirche von Mary Mary war bereits in Schwierigkeiten, und dann wurde der Aufstieg des Parochialismus zu einer Kirche. Zoroastrische Kleriker glaubten, dass zur Zeit der Geburt Jesu Christi eines Nachts ein Stern vom Osten in den Westen sein würde. Sie kehrten als Priester zurück und bauten den Kadaver in eine Kirche um, die nun unter den Assyrern im Osten von Assyrien wieder aufgebaut wurde. Das Kirchengebäude wurde während des Weltkrieges mehrmals umgebaut, wobei die Assyrer und Armenier von der Sowjetunion gemeinsam unterstützt wurden und die Türken töteten. Jillowoog - Veranstaltung), bei der die türkischen Gelehrten auch an der osmanischen Türkenarmee teilnahmen Die Ormayeh-Ablehnung tötete alle Randalierer und tötete die Kirche und hob den Atem der Rasierer an, aber die Reste des alten Denkmals blieben noch erhalten.
Saholan Cave غار سهولان
Die Soholan-Höhle ist eine der touristischen Attraktionen der Provinz West-Asarbaidschan im Dorf Saholan, 42 km südöstlich von Mahabad. Die Höhe der Höhle beträgt 50 Meter und die Wassertiefe erreicht an einigen Stellen 30 Meter.
Studien über Höhlenmenschen zeigen, dass die Höhle aus der späten Kreidezeit vor 70 Millionen Jahren stammt, was auch für die Geologen ein bemerkenswertes Merkmal ist.
Die Höhle wurde vor 100 Jahren von dem Franzosen Jacques Dummers erkundet und dann von der britischen Delegation im Zweiten Weltkrieg erneut überprüft und im Oktober des folgenden Jahres von iranischen Agnostikern identifiziert.
Die einzigen Lebewesen dieser Höhle sind Tauben und Fledermäuse, die Teile der Höhle als Nest ausgewählt haben. Aufgrund der Dunkelheit und des Lichtmangels sind im See dieser Höhle keine Algen gewachsen und kein anderes Lebewesen hat außer den mikroskopisch kleinen Organismen gelebt.
Sahulan bedeutet auf Kurdisch Frost, und die Einheimischen nennen die Höhle „ das Taubennest “. Der Grund dafür ist die Existenz einer großen Anzahl von Taubennestern in der Höhle. Diese Höhle steht auf der Liste der nationalen Naturdenkmäler Irans.
Die Temperatur variiert zwischen 10 ° C und 13 ° C im Sommer und Winter und der Feuchtigkeitsgehalt der Höhle variiert zwischen 70% und 80%, die von grünen und braunen Moosen aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit auf Felsen und Felsen bedeckt ist.
Historische Siedlung Hasanlu
Die Ausgrabungsstätte von Hasanlu تپه باستانی حسنلو, einer der frühesten Siedlungen in Naqadeh, West-Aserbaidschan, Iran
Karaftu Cave غار کرفتو, Kurdestan
Die historischen Höhlen von Karaftu ist einer der größten Höhlen des Irans mit einer Länge von 500 m mit verwinkelten Räumen und Gängen auf vier verschiedenen Höhen. In einem der Räume befindet sich eine griechische Inschrift.
Die Korftu-Höhle ist eine Höhle, die 2 Kilometer nordwestlich der Stadt Ivanvarain in der Nähe des Dorfes Yoush Bashi Kandi in der kurdischen Provinz Iran liegt. Es ist eine kalkhaltige Höhle, die während der dritten geologischen Periode entstanden ist. Teile dieser Höhle sind handgefertigt und haben Inschriften aus vorhistorischer Zeit, deren Denkmäler aus dem 5. Jahrhundert stammen. Nationaldenkmäler des Iran sind registriert worden.
Öffnungszeiten: täglich 8-20 Uhr
Fährt man 26 km weiter in östlicher Richtung, biegt den letzten Straßenkilometer nach links ab und geht noch einmal zwei Kilometer steil bergauf zu Fuß, bevor man die Festung Ziviyeh Castle erreicht.
Festung Ziviyeh Castle, Kurdestan
Lassen Sie mich zunächst sagen, dass Kurdistan natürlicher ist als der historische Kontext und der Weg zwischen seinen Städten sehr schwierig ist. Die Festung Ziviyeh Castle ist eines der seltensten von Menschenhand geschaffenen Artefakte mit einer Geschichte von 4 - 5.000 Jahren und von sehr hohem Wert, das wie alle nicht-islamischen Artefakte leider zerstört wurden.
Das Alter dieser erhöhten primitiven Hügel liegt zwischen dem neunten und siebten Jahrhundert vor Christus und stammt aus der Herrschaft der Meder zurück. Archäologische Ausgrabungen in diesem Gebiet gebaren eine herrliche historische Festung, die durch einen Brand zerstört wurde. Sie wurde erst im Jahr 1947 entdeckt.
Diese Festung umfasst Salons, einen Innenhof mit einem Brunnen für Wasser, zahlreiche Räume, eine Talar- Kolonnade (16 große Säulen in zwei Reihen von acht, deren Sockel aus Stein waren, während die Säulen aus rohen Ziegeln und heute nichts mehr von ihnen übrig ist), das Lagerhaus, der Haupteingang und schützende Treppen mit Natursteinmauern und Lehmziegel.
Dieser Ort war wiederholt Gegenstand illegaler Nachforschungen und archäologischer Ausgrabungen, und die gefundenen, geplünderten oder einige davon verschönerten viele Museen, Galerien und Privatsammlungen der Welt, darunter das Louvre-Museum, das British Museum, L'Ermitage, die Art Metropolitan von New York, während einige im archäologischen Museum des Iran aufbewahrt werden.
Zu den wichtigsten Fundstücken der Ausgrabungen zählen einige Überreste von Elefantenstoßzähnen, auf denen Tierbilder und mythologische Jagdszenen eingraviert sind, goldene Adlerköpfe und goldene Halsketten, verschiedene Terrakotten und mit eingeprägten Bildern viele rythonförmige Cervide. goldene Ziergegenstände wie Halsketten, Ringe usw.
Die Burg hat einen Blick über Land, heute sind nur noch kleine Teile davon übrig und nichts Interessantes mehr zu sehen. Die meisten Ausgrabungen in diesem Hügel waren illegal und nur einige der gefundenen Antiquitäten werden im Iran Museum aufbewahrt und die meisten von ihnen befinden sich im Museum anderer Länder. Zu diesen antiken Funden gehören die Teile eines gravierten Elfenbeins mit Tier- und Jagdmotiven, die besonders wertvoll sind. Diese Befunde stammen aus dem Jahr 1000 v. Chr.